Чем обработать розы весной от болезней и вредителей

Обрезка роз весной для начинающих

Весенняя обрезка роз для начинающих Обрезка роз по весне является очень важной процедурой, влияющей на количество цветков на кусте и на его правильное формирование. Вот основные правила весенней обрезки розовых кустов:

Вот основные правила весенней обрезки розовых кустов:

• Обрезку делаем после появления зрелых почек
• В первую очередь удаляем все больные и старые ветви и листья
• Срез делаем до здоровой плоти (здоровая плоть имеет светлый оттенок, больная — темный)
• Почка, над которой планируем делать срез, должна смотреть наружу куста
• Срез делаем под углом на высоте 1см от почки
• Работаем в саду только продезинфицированным, острым инструментом
• Защищаем руки во время обрезки плотными перчатками
• При обрезке оставляем лишь сильные, мощные ветви
• Ветки, которые смотрят вовнутрь куста, безжалостно удаляем
• Формируем куст таким образом, чтобы он имел форму купола или чаши
• Маленькие кусты обрезаем до 30см в высоту, большие — до 1м

Способы обрезки роз Существует три вида обрезки роз:

1. легкая
2. средняя
3. сильная

При легкой обрезке ветви розового куста укорачиваются лишь на треть. Такая обрезка показана только для некоторых сортов роз. Использовать ее можно и для других разновидностей розовых кустов, но не очень часто, так как она может привести к вытягиванию ветвей и сокращению количества бутонов.

Средняя обрезка подразумеваем срез веток роз наполовину. Чаще всего она применяется к взрослой чайной гибридной розе.

При сильной обрезке розовые кусты принято срезать до 3-4 почек над землей. Такая обрезка чаще всего применяется к молодым кустам, но можно ее использовать и для старых, уставших кустов роз.

Особенности весеннего ухода за молодыми и старыми розами

Молодые розы чувствительны к перепадам температур и переувлажнению. Чтобы защитить кусты от возможных весенних заморозков, рекомендуется уплотнить почву у основания растения и присыпать ее очищенным речным песком.

Для поливов молодых роз используют талую или отстоянную воду комнатной температуры. Холодные поливы приведут к развитию бактерий и грибков. Корни охлаждаются и теряют способность впитывать влагу

При внесении удобрений под молодые посадки важно соблюдать пропорции питательных веществ. Если листья кустарника покрываются желто-серыми пятнами, это сигнализирует о переизбытке микроэлементов

Старые розы требовательны к влаге, при ее недостатке кусты сбрасывают листву. Особенно в увлажнении нуждаются плетистые розы, которые растут возле построек. Не стоит брать воду из открытых источников, так как в ней живут возбудители болезней

Помимо корневых подкормок старых роз, садоводы уделяют внимание внекорневым опрыскиваниям — растения обрабатывают бордоской жидкостью

Важно, чтобы земля вокруг кустарника была рыхлой

За привитыми и одичавшими

Для прививки розы используют преимущественно шиповник

В первые годы такие кустарники не подкармливают, внимание уделяют поливам и мульчированию. На второй год весной привитое растение обрезают и вносят минеральные удобрения

Побеги укорачивают на 10-15 см, а старые и отмершие удаляют целиком. Второй раз процедуру проводят летом, после цветения.

Все ветви обрезают на высоте 35-40 см. С апреля кусты осматривают на наличие пятен и повреждений, так как именно в это время активно проявляет себя тля. Молодую листву одичавших роз опрыскивают фунгицидами или народными средствами — настоем крапивы или пижмы. Обрабатывают кустарники 1 раз в 15 дней.

Схема весенне-летней обработки

Обработка роз от болезней осуществляется после снятия с них укрытия. Через 3 дня кусты осматривают, обрезают и опрыскивают железным купоросом, который помогает от грибка. Через сутки в почву под растение вносят комплексное удобрение. Через 7 дней проводят первую обработку от насекомых, на 20-й день — вторую. Для опрыскивания роз подойдут не все химикаты, необходимо подобрать наиболее безопасное средство.

Эффективные препараты

От заболеваний роз весной помогают следующие препараты:

1. Бордоская жидкость. Это химическое неорганическое средство, содержащее гидроксид кальция и сульфат меди. Способно в течение длительного времени удерживаться на листовых пластинах. Помогает справляться со ржавчиной и пятнистостью, а также эффективно при раке стеблей. Опрыскивать розы следует раствором 1%.
2. Железный купорос. Это химический препарат контактного действия, имеет вид гранул зелено-голубого цвета. С его помощью приостанавливают или предотвращают развитие таких опасных заболеваний, как черная пятнистость, серая гниль, антракноз, мучнистая роса.
3. «Фитоспорин-М». Это биологическое средство контактного воздействия. В его состав входят споры и живые клетки бактерии Bacillus subtillis. Фунгицид используют для корневой и внекорневой обработки кустов. Период защитного действия — 1-2 месяца. Препарат помогает при мучнистой росе, ржавчине, корневой гнили, а также при инфекционном ожоге.
4. «Топаз». Это фунгицид, который помогает бороться с грибковыми заболеваниями роз весной. Средство быстро впитывается, поэтому отсутствует вероятность того, что его смоет дождь. Защитное действие длится 2-3 недели, причем активное уничтожение грибка происходит в первые 3 дня. Препаратом можно опрыскивать розы, смачивая листья сверху и снизу.
5. «Алирин-Б». Это биологическое средство, содержащее полезные микроорганизмы. Попав в почву, они вырабатывают антибиотик, который предотвращает жизнедеятельность вредных бактерий, вызывающих развитие многих опасных заболеваний. Препарат отличается высокой эффективностью и экологической безопасностью.

Бордоская жидкость помогает справиться со многими заболеваниями, поражающими розы.

Народные средства

При различных болезнях роз на помощь приходят народные средства. Можно использовать древесную золу и коровяк. В 10 л воды разводят 1 кг коровяка, добавляют 300 г золы, помещают в теплое место и настаивают 7 дней. Потом процеживают и обливают кусты весной в целях профилактики. Если роза распустилась, настой разводят водой в соотношении 1:10 и опрыскивают только листья.

Нередко применяют пищевую соду и мыло. В 5 л воды растворяют 2 ст.л. соды и 1 ч.л. хозяйственного мыла. Тщательно перемешивают и опрыскивают цветы. Обработку повторяют через неделю.

Неплохо помогает полевой хвощ. Чтобы приготовить средство, измельчают 1,5 кг травы, заливают 15 л воды, настаивают сутки, после чего кипятят в течение 1 часа. Отвар остужают, процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:5 и опрыскивают кусты. Обработку проводят в сухую пасмурную погоду.

Способы защиты от вредителей

Нежные молодые листочки и ароматные цветы привлекают внимание различных насекомых-вредителей. Они способны не только испортить внешний вид растения, но и спровоцировать серьезные заболевания

Яйца и личинки, зимующие на побегах и верхнем слое почвы, активизируются с приходом весеннего тепла и возобновляют атаки на розарий. Обработка от вредителей имеет свои особенности. Так, если в предыдущем сезоне не наблюдалось массового нашествия насекомых, кусты можно однократно опрыскать в профилактических целях системными препаратами с инсектицидным действием, например, «Спасатель роз», «Актара», «Би-58». Если же вредители присутствуют постоянно и в большом количестве, борьбу с ними следует начинать в период пробуждения личинок.

Розанная тля

Селится большими колониями на нижней части листьев, в бутонах и на стеблях молодых побегов, высасывая из растения сок. Личинки тли практически незаметны, но размножаются очень быстро – за один сезон от одного поколения может появиться до 2 млн. особей.

Появление тли приводит к ослаблению растения, искривлению побегов, скручиванию и опаданию листьев, повреждению бутонов и деформации цветов – такие кусты значительно хуже переносят зимовку

В ходе весенней борьбы с тлей розы рекомендуют обработать первый раз до распускания почек, используя такие препараты, как «Фитоверм» (2 мл на 10 л воды), «Искра» (10 г на 10 л воды), «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Можно провести 3-4 опрыскивания с керосином (2 г на 10 л воды) через каждые 10-13 дней. Уничтожать вредителя помогают божьи коровки – за день одно насекомое может съесть около 270 личинок, а «разведением» занимаются муравьи, от которых приходится избавляться – способы борьбы с ними подробно описаны в статье на нашем сайте.

Паутинный клещ

Олин из самых опасных вредителей. Появляется жарким сухим летом, селится на нижней части листа, высасывает сок из растения, что приводит к нарушению обмена веществ, пожелтению и осыпанию листвы. Насекомое зеленовато-желтого цвета с черными пятнами на спине, к зиме становится оранжевым или красным. Имеет овальное тело длиной 0,3-0,5 мм и четыре пары ног. Одна самка может отложить за сезон до 180 яиц. Яйца круглые, прозрачные, диаметром до 1 мм, покрыты тонкой паутиной. Через 5-7 дней появляются личинки, развивающиеся за 10-25 дней до взрослого состояния, в котором клещ живет 18-35 дней.

В тепличных условиях жизненный цикл вредителя может продолжаться круглый год

Для профилактики и борьбы с клещами весной розы опрыскивают биопрепаратами «Агравертин» или «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды – достаточно для 10 квадратных метров), повторяя обработку каждые 10-20 дней; коллоидной серой (4 г на 1 л воды – хватает на пять кустов); «Акрексом» (0,08%), «Изофеном» (0,05%), «Омайтом» (0,1%) и другими акарицидами.

Листовертка

Гусеницы, появляющиеся ранней весной, повреждают распускающиеся почки и молодую листву, обгрызают листья вдоль края и сворачивают их, постепенно оголяя куст.

При желании можно просто собирать гусениц руками, обрывать поврежденные листья и уничтожать их

Для борьбы с листоверткой до распускания почек растение опрыскивают пестицидом, позже раствором «Искры» (1 таблетка на 10 л воды – достаточно для обработки 50 квадратных метров) или «Нитрафеном».

Розанная цикадка

Взрослые особи белые или бледно-желтые, очень подвижные. Осенью самки откладывают яйца на концах побегов. Весной из них выводятся мелкие белые личинки, которые переползают на нижнюю сторону листьев, питаясь их соком. Пораженные листья покрываются мелкими белыми точками, со временем желтеют и опадают.

Цикадки быстро прыгают и перелетают с листа на лист

Для борьбы с вредителем рекомендуют использовать инсектициды широкого спектра, например, «Фуфанон» или «Актара». Обработку повторяют каждые 10-12 дней, опрыскивая и всю прилегающую к розарию территорию.

Розанный пилильщик

Личинки пилильщиков – ложногусеницы зимуют в почве. Весной они окукливаются и к лету появляются новые насекомые, по строению напоминающие пчел. Самки откладывают по одному яйцу на верхушках молодых побегов. Появляющиеся личинки прогрызают в побегах ходы длиной до 4 см и развиваются в них. Поврежденные стебли темнеют и высыхают.

Взрослое насекомое длиной до 6 мм, с блестящей черной спинкой, темными прозрачными крыльями и черными ногами с желтыми голенями

Посадка роз весной – когда и как сажать розы

На юге страны, где климат более мягкий, снятие укрытия проводят в середине марта, когда прекратятся холодные ночи с легкими морозами. Посадку и пересадку роз лучше проводить осенью, или весной. Саженцы быстро прирастают, поскольку уже через 2-3 недели  они пускают новые корни.

В средней полосе России уборка укрытий проводится позже на 2-3 недели, порой до месяца, примерно с конца апреля до начала мая. А лучшее время пересадки — весна и осень.

В Подмосковье саженцы с открытым грунтом высаживают в марте-месяце. Причем, саженцы, купленные осенью, можно до весны хранить в подвале при температуре 0° +3°С, в ящике влажными опилками или песком.

В Сибири и на Урале, где климат отличается поздней осенью, быстротечным летом, а зимы более суровые и продолжительные, поэтому для выращивания подходят морозоустойчивые сорта. при покупке отдавайте предпочтение привитым сортам, поскольку они  легче переносят холода и обладают устойчивым иммунитетам. А также кустарник быстрее укореняется в почве. Высаживать розы в открытый грунт можно осенью. Однако опытные садоводы рекомендуют это делать лучше весной.

Для успешной зимовки растение должно быть сильным, хорошо укорениться и обязательно перейти в стадию покоя. Поскольку календарная осень и фактическая зачастую сильно отличаются, не всегда возможно рассчитать сроки посадки розы осенью так, чтобы растение активно не тронулось в рост, бросив все силы на выгонку новых веток. Такие растения не успевают вызреть к наступлению низких температур и автоматически попадают в группу риска.

Саженцы с закрытым грунтом, купленные в контейнерах осенью, можно высадить сразу осенью в грунт в сентябре, либо в них и оставить до высадки весной.

Пересадка роз весной — пошаговая инструкция

Сначала делаем посадочную яму размером 40х40 м и глубиной до 0,5 м. На дно ямы насыпаем немного суперфосфата, смешиваем его с землей в яме.

Если есть банановые кожурки, бросаем их тоже в яму. Кожура не только богатейший источник калия. Но она быстро разлагается, тем самым способствует размножению дождевых червей и полезных микроорганизмов. Зарываем кожуру землей. Сами саженцы перед посадкой выдерживаем в растворе Корневина, затем подрезаем саженцу корни, и ставим его по центру ямы и засыпаем землей.

При посадке саженцев роз важно учесть, что саженцы заглубляют так, чтобы прививка находилась на 5-8 см ниже уровня почвы. Так растения будет защищено от морозов и, возможно, со временем перейдет на собственные корни, благодаря чему также повысится его морозостойкость

Засыпание землей проводим в несколько этапов. В первый раз засыпали лунку землей, притоптали ее,  полили водой. После того этого земля осядет, снова ее подсыпаем землей и поливаем.

После посадки окучиваем саженец на 10-15 см, именно это защитит корни от потери влаги.

Пересадка куста

Укореняя осенью саженцы роз на временном месте, ранней весной их пересаживают на постоянное место. И делают пересадку как раз в то время, когда земля уже не мерзлая, но растение еще не проснулось.

Сначала штыковой лопатой обкапываем куст со всех сторон. Приподнимаем земляной ком аккуратно лопатой, стараясь его не разрушить, переносим в нужное место, то есть в заранее подготовленную яму

Обратите внимание: земляной ком должен быть максимальном большим, чтобы не потревожить корневую систему растения. А далее, поступаем, как при любой посадке

Сам саженец, вернее его почку, при посадке заглубляют на 3-5 см. Заглубление защищает прививку от вымерзания в холода и от пересыхания в жаркую погоду. А также подавляет поросли шиповника. И в завершении посадки саженец укрываем укрывным материалом, так он днем защищается от палящего солнца, а ночью от понижения температуры.

Розы весной – уход после зимы, когда снимают укрытие с роз

Правильное время раскрытия кустов напрямую зависит от региона выращивания, а также от погоды конкретной весны. При том должно соблюдаться главное условие — земля должна прогреться. На зиму кто-то кусты укрывает хвойным лапником, кто-то просто окучивает землей. Принцип укрытия в обоих случаях одинаков, но само раскрытие должно проводиться постепенно.

Как правильно разокучить розы?

Сначала дожидаемся, когда рядом растущие луковичные растения (тюльпаны, нарциссы) немного подрастут. Если на этот момент никаких заморозков не предвидится, можно убрать землю около куста в один прием. Если опасность холодной погоды сохраняется, но снег растаял около кустов, снимите сначала небольшой слой земли (5-6 см), и слегка подрыхлите оставшуюся почву для доступа воздуха к корням. В таком виде оставляем куст на двое-трое суток и даже на неделю.

Через несколько дней окончательно убираем землю от куста. Землю, которая осталась между ветками, тоже убираем с помощью тонкой проволоки. В таком состоянии оставляет куст на проветривание.

https://www.youtube.com/watch?v=Cgpj3IvrlM0

Убрав сразу всю землю от куста, почки, которые раньше были в земле и теперь проснулись, могут померзнуть. Почки, находящиеся под землей, имеют очень большое значение для развития куста. В холодную зиму верхняя часть стеблей может померзнуть. В этом случае, почки, находящиеся под землей, будут служить для восстановления растения.

Правильно убираем укрытие

Довольно часто розовые кусты укрывают на зиму хвойным лапником или укрывным материалом. Когда температура воздуха приблизится к нулю, а солнце днем начинает припекать, укрытие приоткрывают только с торцов, чтобы проветрить растения. Когда окончательно сойдет снег, агроспан (спанбонд) убирают, но лапник пока оставляют.

Только через несколько дней, когда кустики адаптируются к новым условиям, а по прогнозу не ожидается понижение температуры воздуха, убирают лапник, чтобы приступить к следующему этапу по уходу – обрезанию кустов.

Меры безопасности

Чтобы избежать отравления препаратами при опрыскивании культур, нужно соблюдать меры безопасности. Необходимо следовать нескольким правилам:

Для защиты органов дыхания необходимо использовать респираторы или маски. Они не позволят опасным частицам проникнуть в легкие.
Чтобы защитить кожу, нужно как можно тщательнее закрыть ее участки одеждой.
Обрабатывать растения рекомендуется в специальных очках во избежание попадания частиц средства в глаза.
Не стоит пить воду, употреблять пищу, а также курить во время опрыскивания.
Нельзя использовать посуду для пищи при работе с препаратами. Особенно не желательно применять металлические емкости. Средство при взаимодействии с металлом может вызвать химическую реакцию.
Не стоит допускать детей и домашних питомцев в сад во время обработки или после нее в течение нескольких дней. Срок ограничения обычно указан в инструкции к препарату.
После обработки сада рекомендуется тщательно помыть руки, принять душ

Вещи, в которых проходила работа, необходимо постирать.
Важно помнить, что нельзя питаться плодами, до истечения срока ожидания.

Как правильно открывать розы

Кусты роз рекомендуется открывать по определенным правилам, которые проверены временем и опытом многих любителей цветов.

Если теплые весенние солнечные лучи растопили верхушки укрытия (приблизительно в первой половине марта), и на них стали появляться проталины, а снега еще довольно много, то необходимо эти оттаявшие участки забросать снегом снова

Это важно, потому что почва еще остается промерзшей и внутри укрытия должны оставаться прохладные условия. Ведь если растения почувствуют солнечное тепло, то надземная часть «проснется» и начнет прорастать, а корневая часть будет находиться в замороженной земле

Это неизбежно приведет к гибели культуры.

• В условиях резкого потепления и массового таяния снега почва все еще остается мерзлой, она не успевает прогреваться так быстро, как многим бы хотелось. В таких случаях опытные цветоводы советуют оказать помощь розовым кустам в виде распыления древесной золы вокруг каждого растения. Это ускорит процесс размерзания.
• Зимовка кустов под укрытием не должна быть очень длительной, даже при затяжной зиме. Если на календаре уже апрель, а территория покрыта большим количеством снега, то рекомендуется ее обязательно очистить. Кустам роз противопоказано находиться под укрытием больше положенного.

При резком потеплении и массовом таянии снега поток талой воды необходимо отвести от культур. Для этого необходимо соорудить небольшие каналы для отвода воды рядом с укрытиями.

• При резком потеплении в укрытиях уровень влажности поднимается до максимальной отметки, поэтому в данный период в дневное время рекомендуется приоткрывать торцы укрытий на один – два часа.
• Продолжительность ежедневных проветриваний постепенно увеличивают, приоткрывая и боковую сторону.
• При установлении постоянной дневной температуры двенадцать – пятнадцать градусов тепла и выше зимнее укрытие можно убирать полностью. Для этого опытные цветоводы советуют выбирать пасмурный день (без солнца, но и без дождя) или вечернее время после захода солнца, чтобы растения, привыкшие к темным условиям, не получили солнечные ожоги.
• В течение десяти – пятнадцати дней после открытия кустов растения должны привыкнуть к новым условиям и быть готовыми к неожиданно возвращающимся в ночное время заморозкам. Для этого все насаждения желательно накрыть агроволокном или лапником, они смогут в этот переходной период защитить от солнца днем и холода ночью.

После установления настоящего весеннего тепла дополнительные укрытия снимают полностью и переходят к основному уходу за кустами роз.

Корневые гнили

Корневая гниль на розах может возникнуть от воздействия грибков разного вида. Заметить начало возникновения этой болезни невозможно по понятным причинам. При появлении же внешних признаков на надземной части растения спасать розу уже поздно – ее корневая система уже поражена грибками.

Только профилактические меры и заботливый уход могут предотвратить заболевание корневыми гнилями.

Белая склероциальная гниль

К этому заболеванию приводит жизнедеятельность грибка склеротиния склеротиорум. Он всегда поражает только молоденькие корешки роз – они больше не могут впитывать питательные вещества из почвы. Если выкопать больной куст, то можно увидеть, что все молодые корешки на нем укутаны белым налетом, словно ватой.

Уже в начальной стадии заболевания на листьях появляются влажные пятна. Далее наступает активное увядание листвы, а за ней и скорая гибель всего куста. Если приступить к лечению своевременно, то куст нередко удается спасти. Суть лечения состоит в поливе почвы под кустами водным раствором Фитоспорина-М, Гамаира или Алирина-Б.

Хорошая профилактика – обработка корней саженцев Бактофитом. Также не стоит высаживать цветы в тяжелом грунте и в низинках.

Как правильно открыть?

Как только наступают теплые дни розы выходят из состояния покоя, что выражается набуханием почек. При этом под воздушно-сухим укрытием может оставаться мёрзлая почва, а корни могут спать.

Очень важно снимать укрытие не сразу резко, а постепенно подготовить кусты к этому, особенно к интенсивному солнечному свету. Поэтому, соблюдайте правила, о которых мы расскажем ниже

Поэтому, соблюдайте правила, о которых мы расскажем ниже.

Снятие зимнего укрытия пошагово

В пошаговой инструкции указаны примерные сроки для Подмосковья.

1. Как только начнет теплеть (начало-середина марта) и оголится верхушка зимнего каркасного укрытия (воздушно-сухой метод) набросьте на него снег. А также присыпьте сверху снег на почвопокровную, плетистую или штамбовую розу. Снег защищает цветы от перепадов температуры день/ночь, а также притеняет их.
2. В середине-конце марта уберите снег с каждого укрытия, а чтобы предотвратить застой воды от его таяния сделайте канавы для отвода. В этот же день желательно проветрить цветы. Откройте укрытие с двух сторон (торца) на 30-40 минут.
3. В начале (1-5) апреля обычно ощутимо теплеет (+7-8 ºС), мало снега, и розы нужно проветрить и подготовить к полному открытию. Откройте две торцевые стороны на 3-4 часа, а на ночь обязательно накройте назад.
4. Через несколько дней (5-10 апреля) можно открыть уже боковые стороны на высоту 15-20 см от земли, а верх оставляем закрытым от прямых солнечных лучей. В этот день оставьте 5-6 см щели или одну торцевую сторону (с северной или восточной стороны) для проветривания.Плетистые, штамбовые, миниатюрные и почвопокровные виды нуждаются в дополнительной процедуре. Как правило, их окучили грунтом и накрыли опилками, листьями или лапником на зиму, которые уплотнились и поэтому нужно их взрыхлить вокруг куста. Затем снова накрыть укрывным материалом, но по краям оставить щель, чтобы они «дышали».
5. Через 5-7 дней (10-20 апреля) снег полностью растаял, и почва оттаяла на штык лопаты. Теперь снимите укрытие полностью в пасмурный день или вечером и сгребите листья (мульчу) с земли. Обязательно притемните цветы на первые 10-14 дней, чтобы они не пострадали от палящего солнца, возвратных заморозков и легче адаптировались к открытому грунту.

Краткая инструкция

1. За две недели до примерного срока открытия откройте торцы укрытия на 3-4 часа проветрить укрытие.
2. Через неделю точно также откройте торцы или приоткройте боковые стороны на высоте 15-20 см от земли. Потом оставьте 5-6 см щели для вентиляции.
3. Через неделю, если земля оттаяла на штык лопаты, и снег весь растаял, снимите укрытие вечером или в пасмурный день и затените розы на 10-14 дней. Если нет, то повторите второй пункт и ждите необходимых условий.

Пояснения и советы

• Высокая влажность под зимним укрытием приводит к появлению различных грибковых заболеваний и гнилей, поэтому вентиляция жизненно необходима.
• Снимайте укрытие в вечернее время или в пасмурный день, поскольку солнечные лучи могут обжечь побеги, а ветер обморозить или пересушить, так как они долго находились в условиях повышенной влажности.
• Розы нельзя раскрывать весной сразу полностью, даже при теплой погоде, поскольку существует большая вероятность ночных заморозков, а днем дует сильный ветер и припекает солнце. Такие условия неблагоприятны для перезимовавших побегов и могут привести к засыханию или почернению, им нужно время на адаптацию к открытому воздуху после зимовки.
• Если надвигаются заморозки, а зимнее укрытие полностью снято, то укройте растения нетканым материалом (лутрасил, спанбонд или агроволокно), чтобы проснувшиеся почки не пострадали. Особенно внимательными нужно быть цветоводам Подмосковья, Поволжья, Северо-Запада, Урала и Сибири.

Видовые особенности

• Плетистые (штамбовые) розы можно поднимать на опоры лишь тогда, когда наступит стабильное тепло, чтоб в случае сильного похолодания их можно было быстро накрыть укрывным материалом. Однако сразу после начала роста побегов, кусты нужно подвязать так, как потом молодые побеги легко повредить. К тому же они станут неправильно расти, и снизится декоративность.
• Чайно-гибридные сорта лучше после снятия воздушно-сухого зимнего укрытия по каркасу накрыть пленкой, чтобы защитить от заморозков весной, ускорить рост и цветение.

Обработка роз от вредителей и болезней весной

Многие вредители зимуют в почве и нужно создать условия, чтобы «выманить» их оттуда. Когда установится теплая солнечная погода, дают возможность почве под розами прогреться в течение 3-5 дней, затем рыхлят. Хорошо, если перед этим провели санитарную обрезку.

Насекомым захочется выбраться наружу, и они легко это сделают. В этот момент землю под кустами опрыскивают любым инсектицидом. Спустя неделю одновременно обрабатывают растение и почву, используя, например, Актару (от насекомых) и Хорус, эффективный против серой гнили, мучнистой росы.

В качестве средства от вредителей можно использовать медный купорос (3% раствор), керосин (1 ч. л. /10 л), от болезней — Фитоспорин, золу (опудривают почву, опрыскивают куст и почву раствором). Хороший эффект дает универсальный препарат RoseClear, защищающий от вредных насекомых и грибковых инфекций.

Насекомые-вредители активизируются в последний месяц весны, поэтому в мае уход за розами должен включать в себя обязательный осмотр посадок на наличие вредителей. Как только появятся признаки насекомых или болезни, необходимо сразу же приступить к лечению, иначе вредители быстро захватят близлежащую территорию, а инфекция — все растение.

Весной розе нужно как можно быстрее адаптироваться после зимнего отдыха и перейти к активной вегетации, и уход согласно ее требованиям значительно облегчит эту задачу. За все старания и усилия она отблагодарит долгим и красивым цветением.

Бордоская смесь и ее приготовление

Сам по себе медный купорос для обработки растений применяется редко, чаще всего он используется в составе бордоской жидкости. Инструкцию по ее изготовлению написал еще французский химик Жан Луи Пруст около 200 лет назад. С помощью этой жидкости он думал отпугивать воров, позарившихся на виноград, поскольку после нанесения смесь имитировала плесень. Но только в конце 19-го столетия французский ученый Пьер Мари Мильярде заметил, что такая жидкость помогает от филлоксеры — виноградного вредителя.

Бордоская смесь бывает 3- и 1%-ной. Она может применяться и весной, и осенью. Более концентрированный 3%-ный вариант рекомендуется использовать для плодовых деревьев. Но если весной им обрабатывают растения до распускания почек, то в осеннее время — уже после опадания листьев, чтобы подготовить деревья к зимовке. В то же время 1%-ный раствор осенью используют редко, разве что для обработки роз.

Как развести медный купорос в сочетании с известью, добившись нейтральной реакции (а только такой должна быть правильная бордоская жидкость), — этот вопрос актуален для многих садоводов. На самом деле все совсем не сложно. Чтобы получить 10 л готового раствора, нужно взять 300 г медного купороса, измельченного до порошка, и растворить в небольшом количестве теплой воды, тщательно размешивая. Постепенно туда подливают еще воду и доводят общий объем до 9 л. В отдельной емкости разводят 400 г извести в небольшом количестве холодной воды, а затем доводят ее объем до 1 л. После этого обе жидкости смешивают.

Правильно приготовленный раствор должен иметь яркий голубой оттенок. Кроме того, он должен давать нейтральную реакцию. Ее легко проверить с помощью обычного металлического гвоздя. Если взять такое изделие и поместить в раствор, а затем через несколько минут вытащить, то на его поверхности не будет налета. А если все-таки появился красный налет, то значит, имеет место кислая реакция и в раствор нужно добавить еще немного извести, а затем произвести еще одну проверку.

Зачем нужно проверять реакцию раствора? Если жидкость будет иметь высокую кислотность, то на всех частях растения могут появляться ожоги. Теоретически даже нейтральная реакция может привести к подобным последствиям, если нарушить правила обработки. Именно поэтому опрыскивание не производят в жару и в солнечные дни делают это не в дневные, а только в утренние часы. После проливных дождей деревья тоже становятся более чувствительными, и применять раствор медного купороса для их обработки не рекомендуется.

Бордоской жидкостью (1-3%) часто обрабатывают кусты роз осенью. Это делается уже перед окучиванием и укрытием.

Мульчирование роз весной

После подкормки или обрезки растения мульчируют. Это очень нужная и важная часть в уходе за розами весной, которая помогает им правильно развиваться и противостоять различным болезням.

Мульчирование:

• не позволяет влаге быстро испаряться;
• в жаркие дни остужает температуру почвы на пару градусов;
• не позволяет верхнему слою грунта уплотняться;
• помогает сохранять минералы в земле;
• защищает корни;
• предотвращает появление вредителей и заболеваний;
• хорошо влияет на внешний вид роз;
• предотвращает рост и развитие сорняков.

Мульчирование – достаточно легкий и простой процесс, который допускается делать, не зависимо от времени года. Но лучше всего повторять его два раза в год: ранней весной и в конце лета.

Делается это так:

1. Грунт вокруг кустов тщательно пропалывают;
2. Мульчей, толщиной 4-6 сантиметра, равномерно покрывают почву, следя за тем, чтобы не закрыть основание ствола растения;
3. Когда этот слой станет перегноем, его тщательно смешивают с верхним слоем земли;
4. Сверху кладут еще один слой мульчи.

Мульчирующее агроволокно (Агроспан) можно приобрести в магазинах или изготовить дома из кусочков картона, опилок, сухой травы, щепы, измельченной коры, сена.

Самым лучшим домашним средством считается компост. Его делают из разных составляющих, например, кофейной гущи или пищевых отходов (если в них присутствуют фрукты, овощи, нужно убедиться, что нет семян), а также газетных обрывков, засохших листьев (главное – убедиться, что в этих компонентах нет вредных веществ). Всё это смешивают, оставляют перегнить и выкладывают возле роз.

Универсальное средство – навоз или куриный помет. Его используют как удобрение и как мульчу. В последнем его употребляют в подсохшем виде. Единственный недостаток, что в таком средстве могут быть семена других растений, которые, произрастая, будут мешать розам развиваться. Поэтому его тщательно осматривают.