Как и когда проводится правильная обрезка черешни: формирование кроны, санитарная и омолаживающая + схемы и видео

Содержание:

Первая сезонная обрезка — весенняя
- Омолаживающие и шоковые процедуры для старых деревьев
- Формирование кроны у молодой черешни
  - Типы кроны, которые можно формировать у черешни
  - Разреженно-ярусная крона
Основные формы кроны
Основные формы кроны
Что нужно делать после обрезки черешни
Обрезка после цветения
Типы веток
Выполняем процедуру правильно
Зачем обрезают черешню?
- Какие бывают ветви?
Необходимость и особенности ухода за кроной черешни
Надо ли укорачивать ветви
Формирующая обрезка

Первая сезонная обрезка — весенняя

Весной сначала проводят санитарную обрезку (независимо от возраста дерева, удаляют поломанные, засохшие и больные побеги).

Омолаживающие и шоковые процедуры для старых деревьев

Затем для старых деревьев выполняют омолаживающую обрезку (она требуется примерно раз в 5 лет). Такая обрезка проводится в случае явного снижения урожайности дерева. Вырезают треть из побегов возрастом старше пяти лет. На следующий год процедуру повторяют, удаляя ещё треть старых побегов. Если приходится за один раз вырезать очень много скелетных ветвей, такая обрезка становится шоковой для дерева. Когда без этого не обойтись, стараются сильно укоротить и побеги на оставляемых скелетных ветвях.

Формирование кроны у молодой черешни

В случае молодых деревьев после санитарной обрезки переходят к формирующей

Важно знать, что в основном плодоношение черешни происходит на горизонтальных ветвях, поэтому, помимо собственно обрезки, практикуют и пригибание ветвей с удерживанием их распорками или с помощью верёвок, привязанных к кольям

Самая первая весенняя обрезка бывает формирующей, и проводится она уже при посадке (или, если сажали черешню осенью, то — следующей весной).

Типы кроны, которые можно формировать у черешни

Существует около десятка схем формирования черешневых деревьев, наиболее популярными являются следующие:

разреженно-ярусная — наиболее простая в формировании крона, когда ветви первого порядка располагают в 2–3 яруса, причём каждый из них состоит из 3–4 веток;
чашеобразная — 5–6 скелетных веток располагаются почти на одном уровне, равномерно по окружности;
кустообразная — низкорослая крона формируется в форме куста, за которым удобно ухаживать и с которого легко собирать урожай.

Разреженно-ярусная крона

На двухлетнем саженце от боковых веточек надо оставить не более полуметра, а проводник должен возвышаться над ними хотя бы на 15–20 см. Если обнаружатся ветки, отходящие от стволика под очень острыми углами (менее 45о), лучше их сразу убрать. При посадке однолетки чаще всего веточек не бывает вовсе, поэтому эти операции проводят через год. Затем несколько лет подряд продолжают формировать крону.

Основные формы кроны

Обрезка домашней розы: правила и формирование кроны

Разрежённо-ярусная крона – не единственный вид расположения веток у растущего саженца. В зарубежном садоводстве кронам могут придавать и другие формы, обеспечивая высокую урожайность и гарантированную стабильность плодообразования.

«Испанский куст»

Методика коррекции плодовых культур, принятая на Пиренейском полуострове, не только сдерживает рост деревьев, но и уплотняет посадки, улучшая созревание плодов и упрощая их сбор. Она хорошо подходит для регионов с мягким климатом и отсутствием сильных перепадов температур.

Как проводят формировку:

Формирование «испанского куста» начинается весной, если с момента высадки саженца на новый участок прошло больше года. Убедившись, что растение набрало достаточную высоту, его укорачивают до 40-70 см. Конкретная величина зависит от количества почек на стволе и планируемого расположения побегов, образующих основу кроны.
В течение лета оставшиеся на стволе почки образуют ветки длиной 50-60 см. Необходимо выбрать 4 самых сильных побега и укоротить их, оставив верхушки на 10-15 см выше главного ствола. Для корректировки угла наклона ветви подвязывают к колышкам.
Осенью на площадке, где выращиваются молодые деревья, сооружают шпалеры. К ним необходимо подвязать однолетние полуметровые побеги. Подобная процедура позволяет сформировать симметричную крону открытого типа, улучшить доступ солнечных лучей к плодам и ускорить образование завязей.
Через год после корректировочных мероприятий ветви подвергают повторной обрезке. Побеги, привязанные к шпалерам, и однолетнюю поросль по бокам ствола укорачивают до четверти метра. Ветви, находящиеся в центре кроны или растущие параллельно земле, оставляют нетронутыми.

Правильное выполнение работ будет способствовать ветвлению укороченных побегов и образованию первого урожая на нетронутых участках.

В представленном видео садовод делится опытом в формировании черешни по типу «Испанский куст». Этот тип считается самым популярным, поэтому мы решили показать именно его:

«Австралийский куст»

Австралийский способ обрезки подразумевает создание низкой кроны для упрощения сбора плодов. Структура ветвей укрепляется наличием нескольких стволов одинакового размера.

Формировка черешни:

Сразу после посадки. Черешню обрезают до полуметра. За летний сезон на стволе появляются боковые побеги, из которых выбирают 4 штуки. Ветви, не подходящие по силе и длине, удаляют. После достижения побегом длины 4-6 см над его точкой роста цепляют прищепку, разместив её параллельно стволу. Это корректирует направление ветвей, делая их практически горизонтальными.
Весной второго года. Дерево снова осматривают, удаляя все побеги, выбивающиеся из структуры кроны. Если побег скелетный, на нём оставляют пологие ветви первого порядка, что придаёт черешне форму фруктовой вазы.
На третий год. Крону черешни очищают от молодой поросли, обрезая её до длины 8-10 см. Если этого не делать, основные букетные ветки окажутся затенены и урожай снизится.

Дальнейшие работы будут включать осеннюю обрезку однолетнего прироста, санитарное удаление затеняющих ветвей, борьбу с вредителями и перемерзанием, а также корректировку кроны в пределах имеющейся формы.

Формировка черешни KGB

Куст Кима Грина (Kym Green Bush) – современная схема формировки, которая обеспечивает компактность посадки, способствует омоложению деревьев и снижает опасность зимнего вымерзания. Система KGB напоминает «испанский куст», но отличается от него размещением плодоносящих участков.

Известно, что у плодовых культур, обрезанных по испанской системе, вертикальные лидеры являются постоянными, а формирование завязей переходит на возобновляемые побеги и боковые ветви. В системе KGB наоборот, развитие боковых ветвей отменяется, а рост плодов проходит на возобновляемых вертикальных лидерах.

Независимо от возраста дерева, формы кроны и особенностей произрастания, процедура обрезки стимулирует его развитие, повышает урожай и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Нюансы этой процедуры, описанные в статье, будут полезны как начинающим садоводам, так и экспертам в области сельского хозяйства.

Копировать ссылку

Основные формы кроны

Правильная обрезка яблони весной: схемы подрезки и советы для начинающих

«Испанский куст»

Как проводят формировку:

Формирование «испанского куста» начинается весной, если с момента высадки саженца на новый участок прошло больше года. Убедившись, что растение набрало достаточную высоту, его укорачивают до 40-70 см. Конкретная величина зависит от количества почек на стволе и планируемого расположения побегов, образующих основу кроны.
В течение лета оставшиеся на стволе почки образуют ветки длиной 50-60 см. Необходимо выбрать 4 самых сильных побега и укоротить их, оставив верхушки на 10-15 см выше главного ствола. Для корректировки угла наклона ветви подвязывают к колышкам.
Осенью на площадке, где выращиваются молодые деревья, сооружают шпалеры. К ним необходимо подвязать однолетние полуметровые побеги. Подобная процедура позволяет сформировать симметричную крону открытого типа, улучшить доступ солнечных лучей к плодам и ускорить образование завязей.
Через год после корректировочных мероприятий ветви подвергают повторной обрезке. Побеги, привязанные к шпалерам, и однолетнюю поросль по бокам ствола укорачивают до четверти метра. Ветви, находящиеся в центре кроны или растущие параллельно земле, оставляют нетронутыми.

«Австралийский куст»

Формировка черешни:

Сразу после посадки. Черешню обрезают до полуметра. За летний сезон на стволе появляются боковые побеги, из которых выбирают 4 штуки. Ветви, не подходящие по силе и длине, удаляют. После достижения побегом длины 4-6 см над его точкой роста цепляют прищепку, разместив её параллельно стволу. Это корректирует направление ветвей, делая их практически горизонтальными.
Весной второго года. Дерево снова осматривают, удаляя все побеги, выбивающиеся из структуры кроны. Если побег скелетный, на нём оставляют пологие ветви первого порядка, что придаёт черешне форму фруктовой вазы.
На третий год. Крону черешни очищают от молодой поросли, обрезая её до длины 8-10 см. Если этого не делать, основные букетные ветки окажутся затенены и урожай снизится.

Формировка черешни KGB

Копировать ссылку

Что нужно делать после обрезки черешни

Обрезка черешни летом: схема, описание процедуры, фото и видео

После удаления нежелательных побегов и укорачивания молодых ветвей защитите срезанные участки садовым варом. Это должно быть сделано, потому что открытые раны могут заразиться. Наносите препараты после того, как порезы высохнут и секреция сока прекратится. Собранные листья и ветки следует сжечь.

Полив проводится до наступления холодов. Внесите не менее 10 ведер воды на зрелое дерево. Этот полив поможет корневой системе лучше перезимовать и набраться сил перед началом нового вегетационного периода.

Внесение удобрений осуществляется при рытье почвы на глубину до 10 см. Для молодого растения до 4 лет следует выделить 100 г фосфора и калия, старшей черешне нужно 150 г калия и 400 г фосфора. Не используйте азотные удобрения, чтобы не спровоцировать осенний рост ветвей.

Зрелые, крепкие деревья обычно не укрывают. Они хорошо переносят мороз, практически не замерзают. Против грызунов можно обернуть только нижнюю часть ствола. Только молодым черешням нужно укрытие. Почва вокруг ствола посыпается природным материалом: опилками, торфом. Ветви для компактности собраны вместе и аккуратно фиксируются веревкой. Для кроны изготавливается каркас, сверхуобертывается агроволоком или мешковиной. Внутренний слой воздуха защищает дерево от выпревания.

Обрезка после цветения

В этот период проводят чистку и прореживание. В раннее весеннее время сложно определить повреждённые побеги, летом они видны. На мертвых побегах не будет листьев, поэтому они нуждаются в удалении. Ветви с грибком нужно вырезать и сжигать.

Летом проводят пинцировку – прищипывание верхней части растущих побегов. Ее осуществляют специальным ножом для сада или секатором. Этот прием задерживает рост побега и улучшает рост боковых ветвей. Увеличивается урожайность. Также этот способ позволяет направить побеги в нужном направлении.

Для нормального формирования кроны прищипывают побег на высоте одного метра от поверхности земли. К осеннему периоду боковые ветви создадут основу деревца.

Типы веток

Начинающим садоводам довольно сложно разобраться, какие ветки оставлять, а какие нужно удалить. Чтобы не допускать ошибок, нужно запомнить классификацию побегов по внешнему виду.

Ростовые: формируют листовые и плодовые почки. Чтобы ограничить рост, их укорачивают или удаляют полностью осенью.
Смешанный: представляют собой мощные ветви. Играют важную роль в приросте урожая. Формируют листья и плоды.
Букетные: укороченные побеги, не превышающие 30 см. Ветки приносят 90% урожая. Для молодого растения побеги играют роль вспомогательных. В течение первых 4-5 лет их используют в качестве стимуляторов ветвления, для чего частично удаляют множественные ростовые почки.
Плодовые или генеративные: более короткие, чем букетные (20 см), не плодоносят, завязи сразу же осыпаются. Оставшиеся плоды, вызревая, сильно отличаются от тех, что образуются на букетных ростках. Ветки самостоятельно отмирают в зимний период.
Волчки: ветки, не образующие плодов, толстые, расположены вертикально. Могут стать хорошей базой для скелета, если растение сильно подмерзло зимой.
Преждевременные или летние: произрастает из почек на смешанных побегах. Формирование их происходит на протяжении всего сезона. Ветки слишком тонкие, чтобы плодоносить и переживать зимние холода. Обычно их удаляют осенью или весной.

Выполняем процедуру правильно

Правильная обрезка не так сложна, главное – соблюдать санитарно-гигиенические правила. Чтобы не ошибиться, следуйте инструкции.

Подготовьте заранее садовый инструмент: секатор, ножовка.
Обработайте инвентарь спиртом. Если предполагаете проводить формирование нескольких деревьев, тщательно дезинфицируйте инструмент после каждого растения.
Перед самой обрезкой, осмотрите внимательно штамб. Стебель нужно укоротить над почкой

Обратите внимание: чем ниже вы оставите штамб, тем больше будет прирост боковых побегов.
Омолаживающая формировка предполагает укорачивание скелетных веток. Не срезайте их слишком близко к штамбу

Это приведет к образованию отверстий в стволе. Слишком длинные пеньки будут мешать растению развиваться, могут стать причиной загнивания.
На уровне штамба все листья подлежат удалению, они только зря забирают питательные вещества.
Не оставляйте штамб выше 70 см, иначе скелетные ветки начнут формироваться слишком высоко.
Годовалые побеги обрезайте в соответствии со схемой, сильно не укорачивая, иначе крона будет слишком густой, а плодородность начнет снижаться.

Если ваш саженец подмерз, проведите санитарную обрезку. Удалите все омертвевшие ветки. Формирование кроны в таких случаях предполагает использование в качестве скелета здоровых веток, расположенных наиболее удобно.

Зачем обрезают черешню?

Урожай черешни сильно зависит от ухода, в том числе и от грамотно проведённой обрезки

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.
Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь.
В противном случае застаивающийся влажный воздух создаёт идеальную среду для размножения болезнетворных грибков и бактерий, яиц и личинок насекомых.
Повышение холодоустойчивости. Причина та же — влажный холодный воздух способствует образованию на ветвях и стволе конденсата, развитию гнили. Прочный «скелет» гораздо лучше выдерживает тяжесть снега.
Продление срока жизни дерева. Старые, высохшие, отмершие, поражённые болезнями и вредителями, просто неудачно расположенные ветви отнимают питательные вещества у здоровых плодоносящих побегов.
Минимизация усилий, направленных на уход за деревом, борьбу с вредителями, сбор урожая. Особенно это актуально для садоводов старшего возраста. За слишком высокой и раскидистой черешней ухаживать невозможно чисто физически. До ягод добраться тоже не удастся.

Урожай черешни зависит от многих факторов, в том числе и от правильной, своевременной и регулярной обрезки

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.
Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.
Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными — на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.
Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.
Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.
Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.

Необходимость и особенности ухода за кроной черешни

Уход за фруктовым деревом начинается с его кроны. Полив, удобрение, освещение — это всё условия, а обрезка — непосредственный уход.

У правильно обрезанного фруктового дерева урожай всегда выше и насыщеннее, чем у растущего самостоятельно. Благодаря правильному формированию кроны вы не окажетесь в ситуации, когда самые вкусные и большие плоды находятся на верхушке, и из года в год достаются лишь птицам. А также обрезанное дерево будет правильно и равномерно освещаться, процессы фотосинтеза благодаря этому будут проходить эффективнее. А дерево со здоровым и правильным обменом веществ менее подвержено пагубному влиянию заболеваний и паразитов.

Правильно обрезанное дерево даёт лучший урожай

Суть обрезки фруктового дерева заключается в правильном формировании его кроны. Для этого, с момента посадки саженца, начинают его обрезать по определённой схеме. Оставшиеся ветви получают достаточное количество солнечного света и тепла для максимально возможного плодоношения.

Но также у обрезки есть и другие немаловажные функции:

Облегчение ухода за деревом. За слишком высоким и размашистым деревом ухаживать куда труднее, чем за аккуратно обрезанным. Сбор урожая также существенно облегчается;
профилактика грибковых и гнилостных заболеваний. Крона, которую хорошо проредили, лучше проветривается. Влага не скапливается в коре, благодаря этому снижается риск образования плесени, грибков и подходящих условий для паразитов;
благодаря обрезке у дерева повышается холодоустойчивость. Хорошо проветриваемая крона не боится образования в стволе конденсата. Ствол более гибкий и упругий. В зимнее время такое дерево не сломается под весом снега и льда. А также оно увереннее противостоит сильному ветру;
грамотная обрезка продлевает дереву жизнь. Сухие и болезненные ветви, а также неправильно расположенные, срезаются. Дерево больше не тратит на них жизненную энергию и полезные вещества, все они уходят в правильное русло — на поддержку жизнеспособности здоровых, хорошо плодоносящих ветвей;

Для полноты понимания процесса обрезки черешни нужно разбираться в видах ветвей этого дерева. Опытные садоводы различают шесть видов:

Букетные — тонкие короткие ветви (длина не более 30 см). На них созревает основная масса урожая. На протяжении первых 3–4 лет они ценны из-за образования скоплений почек. В этот период плоды, образованные на таких ветвях, мелкие и быстро осыпаются. Поэтому в этом периоде букетные побеги обрезаются, а с наступлением 4–5 года жизни их нужно оставлять.
Ростовые (скелетные) — на ветвях этого вида образуются ростовые и листовые почки. Побеги этого типа убираются осенью, если дерево нужно ограничить в росте. Благодаря такой обрезке по весне завязи плодов черешни получат больше питательных веществ.
Смешанные — ветви наибольшего диаметра. На них располагаются плоды вместе с листьями. Эти побеги наиболее важны для плодоношения в будущем сезоне.
Генеративные (плодовые) — несколько короче букетных. Длина достигает 20 см. Несмотря на своё название, эти ветви практически не плодоносят. Немногие плоды, образованные на них, быстро опадают. А те, что созревают, хуже по вкусу и размеру, чем созревшие на букетных ветвях. Генеративные зачастую осыпаются естественным путём в зимний период. Срезать их необязательно.
Летние — самые тонкие ветки. Образовываются на смешанных побегах из точек роста на протяжении сезона плодоношения. Летние ветви не плодоносят. Большинство их отмирает в зимнее время.
Волчки — вертикально расположенные ветви относительно большой толщины. Они не плодоносят, но дают возможность формирования кроны. Их можно убирать, если крона уже сформирована.

Виды ветвей, их расположение о ориентировочная схема обрезки

Надо ли укорачивать ветви

Формирование черешни предупреждает превращение ее в заросли и уменьшение размера плодов. Загущение кроны приводит к образованию излишней влаги и к грибковым заболеваниям.

Негативное влияние излишней высоты:

Растение занимает много места и затеняет участок.
Сложно собирать урожай.
Трудно защитить от нападений птиц.
Возникают проблемы с контролем оголённых и загущенных участков.
Сложнее обработать от болезней и вредителей. Обрезка черешни

Негативное влияние загущения:

Гибель некоторых букетных веток.
Недостаток освещения.
Возникновение инфекции.
Слабый воздухообмен.
Ухудшается качество ягод.
Уменьшается количество завязей.
Снижение урожайности.

Формирующая обрезка

Универсальная схема для формировки кроны черешни до сих пор не изобретена, а главной задачей этого вида обрезки является контроль над ростом дерева и его направлением.

Обрезка черешни в саду

Интересным представляется метод, при котором укорачивают верхушку проводника, а ветки направляют не вертикально, а горизонтально. Называется такая форма кроны чашевидной. Она позволяет легко снимать урожай ягод с любой ветки, не становясь на лестницу.

Оптимальная высота для черешни – 3,5-4 м, а форма кроны, при которой за деревом легко ухаживать и просто собирать урожай, должна быть округлой или плоскоокруглой. В садоводстве популярны такие формы кроны черешни:

разреженно-ярусная – эта форма считается для черешневых деревьев самой удобной.

В первый сезон после посадки у саженца оставляют штамб высотой 60-70 см, далее отсчитывают 4-5 почек, из которых впоследствии будет формироваться нижний ярус скелетных веток, и срезают над ними ствол.

Нижний ярус из 3-4 скелетных ветвей первого порядка формируют на следующий год из отросших за сезон побегов: располагающиеся на одном уровне и приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга, но с разных сторон центрального проводника ветви укорачивают до 50 см, а остальные побеги удаляют полностью. Центральный проводник обрезают на высоте 60-70 см от сформированного яруса скелетных веток.

На третью весну формируют второй ярус скелетных веток из выросших за прошлый сезон между нижним ярусом и вершиной проводника побегов: на высоте 60-80 см от нижнего яруса по проводнику оставляют 3-4 скелетных ветки, между которыми соблюдается расстояние около полуметра, а расположены они должны быть не строго над ветками первого яруса, а в просветах между ними. Длина скелетных веток второго яруса должна быть на 10-15 см меньше, чем длина веток нижнего яруса. Лишние побеги удаляют, а центральный проводник обрезают на высоте 40-50 см от второго яруса: на этом участке должно оставаться от 4 до 6 почек, из которых в следующем году нужно будет сформировать третий ярус скелетных веток. На четвертую весну формируют третий ярус скелетных веток, которые должны быть короче веток второго яруса на 10-15 см, а проводника – на 20 см, для чего проводник обрезают примерно на 50 см выше слабого бокового побега. В последующие годы формирующей обрезкой поддерживают созданные в начале четвертого сезона пропорции длины между скелетными ветками разных ярусов и высотой проводника. Одновременно с формированием кроны нужно удалять ненужные, слабые, обмороженные, растущие внутрь кроны и пораженные болезнями или вредителями ветки и побеги, то есть осуществлять санитарную прочистку;

сплющенная крона тоже популярна среди садоводов-любителей. Саженец черешни после посадки обрезают на высоте 70-80 см от земли, а в июне удаляют все побеги, оставив только проводник и две скелетные ветки, растущие в противоположные от него стороны.

Черешня

В следующем марте делают санитарную обрезку, удаляя побеги, образовавшиеся ниже первого яруса, а в мае выбирают две следующие противоположно направленные ветви, растущие на 50-60 см выше первого яруса, а остальные побеги удаляют. Ветви первого и второго яруса должны располагаться относительно друг друга крестообразно, а проводник обрезают так, чтобы он был выше ветвей второго яруса на 20 см.

На третий год подобным образом формируют следующий ярус;

кустообразная крона занимает большое пространство, но с нее очень удобно собирать урожай. В год посадки саженец обрезают на высоте 70 см от земли, отмеряют от макушки 20 см и с этой отметки по направлению вниз удаляют все почки. В июне оставляют 5-6 сильных, равномерно развитых побегов, а остальные выламывают.

Следующей весной скелетным побегам нужно придать положение, максимально близкое к горизонтальному, укоротив их перед этим на 10-12 почек. В течение лета нужно удалять вертикально растущие побеги второго порядка.

На третий год весной удаляют пересекающиеся между собой (конкурирующие) побеги второго порядка.

В последующие годы проводится санитарная и прореживающая обрезка кроны.