Как посадить виноград черенками весной в открытый грунт

Укоренение

Есть два распространенных способа, примерно равных. Один сложнее, но более эффективен, другой куда проще, но не всегда срабатывает.

В субстрате

Нижний срез делается прямым, под узлом, а верхний – на 4 см выше узла. Далее проводится описанное выше бороздование, которое стимулирует приток гормонов к травмированным зонам, и это для корнеообразования очень хорошо. Ну и стимуляторы роста также будут уместны.

В качестве емкостей для укоренения подойдут обычные пластиковые бутылки. Емкости вместе с черенками ставят на поддон, желательно ближе к свету. И нужно помнить про поддержание постоянной влажности субстрата. А вот самим субстратом будут грубые и чистые хвойные опилки, также подойдет речной песок, кокосовая стружка, мелкой фракции гравий или даже мох сфагнум. И обычную вату тоже используют. А вот мелкие опилки (прямо из-под пилы) – выбор не самый удачный, они быстро закисают.

Как только укоренение совершилось, черенки очень деликатно вытряхивают, отправляют уже в другие емкости либо грунтовый череночник. В новом субстрате должно быть много речного песка. Перед посадкой уже укорененных образцов субстрат проливают марганцевым раствором.

А еще существует горизонтальный метод укоренения в субстрате: низ чубуков (так тоже называют черенки) отправляют в мох, например, потом в пакет и шкаф.

В воде

Вот он – прием, который точно проще, но не всегда эффективен. Воду лучше брать дождевую или талую. Но можно и из-под крана, только все равно отстоянную. Нарезать и подготовить черенки надо как обычно, но вот нижний срез делают на 3 см ниже узла, и потом черенки ставят в емкость с водой так, чтобы нижний узелок был на той самой водно-воздушной границе. Емкость отправляется на свет.

Вода в банке будет закисать, это неминуемо, потому где-то раз в неделю ее нужно заменять свежей. И держать ту же рекомендуемую температуру. Также в водичку часто подкладывают пару кусочков древесного угля, что неплохо сдерживает закисание воды. Долго черенки в воде не держат: как только корешки отрастут на сантиметр-другой, их быстренько отправляют в емкость с грунтом. И полив, уход будет уже обычным.

Как производится высадка культуры в открытый грунт

Для начала выбирают место размещения будущего виноградника, учитывая следующие рекомендации:

• южная или западная сторона;
• отсутствие поблизости высоких деревьев;
• защита от сильного ветра и низких температур в виде стены здания.

Порядок высадки зависит от свойств почвы, в которой будет расти виноград. Так, для чернозёма и глины придерживаются следующей технологии:

1. Выкапывают яму 80х80 см с такой же глубиной.
2. На ¼ заполняют яму смесью почвы с перегноем и утрамбовывают.
3. Смешивают по 300 г суперфосфата и калийного удобрения с 3 литрами золы, добавляют в почву и формируют ещё один слой, в два раза тоньше предыдущего.
4. Третий слой в 5 см представлен только грунтом.
5. После всех манипуляций яма оказывается заполненной наполовину.
6. В центре формируют небольшую насыпь, помещают на нее вертикально саженец (при длине свыше 25 см следует располагать его под уклоном) и равномерно расправляют корешки.
7. Засыпают виноград грунтом до уровня прироста, тщательно утрамбовывают землю и выливают 2-3 ведра воды.
8. Верхний слой (до 10 см) подвергается рыхлению, полив повторяют дважды через две недели, сопровождая его рыхлением и мульчированием.
9. Для поддержки саженца устанавливают колышек, к которому его и привязывают, оставляя один побег.

Если почва песчаная, то яму углубляют до 1 метра, формируя первый слой в 20 см из глиняной почвы. Поливать также придётся чаще и обильнее – раз в неделю по 4 ведра воды.

Методы вегетативного размножение девичьего винограда

Девичий виноград (подлинное ботаническое имя растения партеноциссус (Parthenocissus) у нас так и не прижилось) — одно из самых доступных растений

Небольшие усилия и внимание — и при помощи этой удивительной лианы у вас получится задрапировать стены, скрыть неприглядные постройки, создать эффектные ширмы и фасады, поиграть с зелеными экранами и оптическими иллюзиями, воплотить мечты о зеленых туннелях и решить многие другие ландшафтные задачи, которые далеко не исчерпываются только вертикальной плоскостью

Получить посадочный материал можно где угодно: девичий виноград до сих пор активно используют в городском озеленении и парковых хозяйствах, а растения эти такие мощные, что черенок или отводок для вас никто не пожалеет. Это растение можно получить и из семян, но проще и быстрее позволяют добиться желаемого вегетативные методы.

Новые растения при помощи вегетативного размножения можно получить:

1. Из отводков.
2. Отделяя боковую поросль или дочерние растения.
3. Методом черенкования.

Фактически, все, что необходимо для успеха в выращивании — посадочный материал и ваше усердие. Размножение девичьего винограда – задача весьма простая, но даже такое выносливое растение не растет само по себе и в любых условиях. По этому поводу — о возможностях девичьего винограда пойти в рост и быстро расти где угодно — заблуждаются часто даже самые опытные цветоводы. И впервые взявшись за задачу самостоятельно получить великолепный триостренный или пятилисточковый виноград, сталкиваются с разочарованием.

Как и в деле размножения любого садового растения, есть жизненно необходимый минимум усилий, которые придется приложить. И хотя размножить девичий виноград легко даже новичку, для успеха нужны и внимательность, и забота.

Одно из главных заблуждений, которые часто приводят к неудачам в размножении девичьего винограда вегетативными методами — общепринятое мнение, что заняться размножением можно в любое время, кроме зимы. Для каждого из методов размножения есть довольно ограниченный период, когда можно добиться успеха минимальными усилиями:

• черенковать девичий виноград можно только в течение мая и июня, когда лиана активно растет;
• отводки закреплять в почве можно только в середине весны, а отделять растения — только в начале осени или в будущем году в мае;
• отделять боковые растения и поросль можно только с мая и до сентября, но если вы будете проводить пересадку летом, то девичьему винограду придется обеспечить буквально неустанный уход.

Любое летнее размножение девичьего винограда требует поддержания определенного уровня влажности почвы, поливов, которые обычно не нужны взрослым растениям. Без этого укорениться и выжить ваши саженцы не смогут.

Размножение девичьего винограда черенкованием

Определить характеристики

7ogorod.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cf89357a9fcd4.jpg» alt=»table_pic_» w />

девичий виноград — декоративное растение, незаменимое в вертикальном озеленении, декорировании беседок, заборов, пергол, фасадов; относится к семейству Виноградовые; имеет хорошо развитую корневую систему и густую массу зелени; на одном месте растёт десятилетиями; стебель — способен достигать 20 м; листья — крупные (30х25 см), блестящие, тёмно-зелёного цвета; в сентябре приобретают багряно-красный тон; цветение — непривлекательное; ягоды — несъедобные; хорошо развивается в полу тенистых местах; на солнце листва имеет меньший размер, в середине лета приобретает рыжевато-красный тон

Плоды дикого винограда мелкие, имеют терпко-кислый вкус и в пищу не используются. Из них готовят уксус, лекарственные отвары, винные настойки.

Достоинства:

1. Быстрый рост (1,5–4 м за сезон).
2. Неприхотливость к грунту и освещению.
3. Устойчивость к вредителям и болезням.
4. Не вымерзает в суровые зимы.
5. Не нуждается в подкормках.
6. Легко размножается.
7. Является естественной защитой от ветра, пыли, осадков.
8. Создаёт живописный вид

Недостатки:

1. На ограниченных пространствах требуется формирующая стрижка (4–5 раз за лето).
2. Необходимость сооружения опор.
3. Без контроля может стремительно захватывать соседствующие территории.
4. Мощные корни уходят далеко в стороны и угнетают соседствующие посадки.
5. Неприглядный вид весной. Медленно распускаются почки — до конца мая стоит с обнажёнными стеблями.
6. Лиана, растущая на фасаде, может проникать под кровлю и разрушать её

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

• оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
• для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Проращивание

Для укоренения подготовленных черенков используют разные способы. Все они легко исполняются, но требуют выполнения определенных условий. Проращивать черенки винограда рекомендуется при температуре воды +24 градуса. Если используется метод укоренения в почве, то ее температуру удерживают не меньше +20 градусов. Рекомендуется создать прохладный воздух у верхней части черенка. Его температуру устанавливают в пределах от +8 до +13 градусов. Наличие света для образования корней на черенках не является обязательным условием.

В воде

Один из простых способов прорастить черенки — сделать это в воде. Порядок действий будет следующим:

1. Теплую воду, пропущенную через фильтр, наливают в банку из стекла объемом 1 л так, чтобы она заполнила ее на 3 см.
2. Отрезки помещают в емкость пучком. Из нижнего края начинает сочиться желеобразная масса. Пока это происходит, черенки постоянно извлекают и промывают. Когда край набухнет, сок прекратит сочиться.
3. Емкости ставят на подоконнике, при этом помещение регулярно проветривают. От этого вода будет теплой, а воздух холодным.
4. Постоянно поддерживают заданный уровень воды, подливая все время свежую. Чтобы сократить испарение, прикрывают банку пленкой.
5. Через 20-30 дней из среза появятся корни. После их отрастания на 2-3 см посадочный материал пересаживают в грунт.

Иногда почки просыпаются раньше, чем появляются корни. В этом случае можно оставить один из побегов, но не самый сильный и первый. Преждевременное пробуждение корней вредно для проращивания, поскольку вытягивает из черенка все соки.

В почве

Когда корешки отрастут на достаточную длину, вынутые из воды, чубуки пересаживают в специальную почвосмесь. Но для черенков винограда необязательно дожидаться появления корней. Осуществлять укоренение можно прямо в почвосмеси. Это метод намного удобнее водного укоренения. В этом случае необязательно лишний раз пересаживать молодые растения.

Обычно для проращивания в качестве субстрата используют хвойные опилки. Их насыпают в посадочную емкость слоем толщиной 5 см. После увлажнения размещают черенок и досыпают еще 4 см опилок. Регулярно опилки проверяют на уровень влажности. Грунт не должен быть сухим или слишком мокрым.

Вместо опилок можно использовать смесь равных частей перегноя, древесной стружки, песка и земли. На дно посадочной емкости укладывают дренаж, затем насыпают почвосмесь. После ее увлажнения размещают черенок и засыпают грунтом так, чтобы почка была закрыта. Черенок после укоренения высаживают прямо на участок.

В торфяных таблетках

Для этого способа понадобятся крупные торфяные таблетки диаметром не меньше 5 см. Их устанавливают в поддон и заливают водой на полчаса, чтобы они разбухли. Ко времени готовности они увеличиваются в размере в 5 раз.

Черенок вставляют в таблетку до упора. Затем оборачивают конструкцию полностью пленкой, оставляя на воздухе только верхнюю часть черенка. Пленку фиксируют скотчем. Поддон с черенками устанавливают рядом с батареей. Регулярно помещение проветривают, чтобы обеспечить холод для верхней части черенков. Через три недели появятся корни на черенках. Тогда таблетки пересаживают в более просторные емкости.

Такой способ проращивания называется кильчеванием. В качестве кильчеватора вместо таблеток можно использовать любые подходящие предметы: мох сфагнум или картошку, увлажненную газетную бумагу. Подробнее узнать об этом способе укоренения можно в видео.

Для укоренения можно использовать пластиковые бутылки. Для этого ее обрезают, на дно укладывают керамзит и наполняют почвосмесью. Затем устанавливают черенок и досыпают грунт. Чтобы сохранить грунт влажным, верхнюю часть накрывают стаканчиком из пластика.

Когда приходит время пересадки, черенок извлекают из бутылки вместе с земляным комом. Так как пластик не разлагается, высаживать черенок вместе с емкостью нельзя.

Вместо пластиковой бутылки можно таким же способом укоренять черенки в картонном стаканчике. Тогда при посадке извлекать молодое растение из емкости не нужно. В почве картон постепенно разрушится и растение сможет свободно расти.

Виноград из черенков: посадка, выбор сорта

Для каждой климатической зоны существует свой ассортимент винограда. Чем южнее место, тем больше разнообразие выращиваемых там сортов. При выборе руководствуются показателем САТ (сумма активных температур, превышающих 10°C). В описании сорта обычно указывают эту характеристику. Если в данной местности не набирается сумма температур, необходимая для вызревания какого-либо сорта, его не стоит там сажать. Поздние сорта в северных районах не вызревают. Им не хватает солнца. Поэтому там возделывают ранний виноград. Селекция не стоит на месте. Сейчас создано много сортов, устойчивых к морозу и болезням.

Размножение винограда прикапыванием лозы

Многие кустарники размножают отводками, то есть прикапыванием тем или иным образом веток (побегов). Такой вариант возможен и в случае винограда, и при удачном исходе за одно лето так можно получить несколько новых виноградных растений. Таким способом обычно пытаются размножать трудно укореняющиеся сорта. Поскольку будущие саженцы, по сути, питаются от корней материнского куста, они хорошо развиваются и образуют мощную собственную корневую систему.

Прикапывание одревесневшего побега

Обычно это делают ранней весной, до начала вегетации. Выбирают удобно расположенные мощные прошлогодние побеги. В нужном месте роют довольно глубокую, до полуметра, канаву, простирающуюся от куста до того места, где собираются прикопать лозу. Естественно, непосредственно у куста она не должна быть глубокой, чтобы не повредить корни. В канаву, на самое дно, насыпают хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом почву и укладывают побег. Сгибать его надо аккуратно, чтобы не поломать, а к дну канавы можно прикрепить его куском согнутой толстой проволоки или просто придавить тяжёлым камнем.

Разложить лозу нетрудно, но надо делать это аккуратно, чтобы не переломить

Там, где будут новый куст, лозу осторожно сгибают, выводят наружу и подвязывают к колу. Удаляют все глазки, расположенные от материнского куста вплоть до места этого загиба. Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение

Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского

Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение. Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского.

Прикапывание зелёного побега

Летом, в июне или июле, можно прикопать мощно выросшие зелёные побеги нынешнего года. Делают это аналогично, выводя на поверхность верхушку побега с двумя или тремя листьями. Если побег очень длинный, его можно прикопать «синусоидой», выводя на поверхность несколько раз. Все части, оставшиеся под землёй, надо прикрепить к дну канавы шпильками.

Если летом не допускать пересыхания почвы, для хорошо укореняемых сортов к следующей весне можно получить таким путём даже несколько новых кустов.

Выполнение «китайских» отводок

Китайскими называют отводки, выполняемые полным укладыванием одревесневшего побега в землю. Так поступают в случае самых плохо укореняемых сортов. Для укладки ранней весной выбирают длинный побег, расположенный у самого основания куста. Прикапывают его на всё длину в канаву глубиной не более 20 см. Тоже в удобренную почву, тоже пришпиливая к дну канавы. Но канаву засыпают не полностью: слой почвы над лозой сначала делают не более 5 см. И только по мере появления из почек новых побегов и их роста постепенно добавляют в канаву почву. Всё время держат прикоп во влажном состоянии.

Обычно новые побеги растут из каждой прикопанной почки; осенью аккуратно выкапывают лозу и разрезают её на несколько новых растений. Однако чтобы так получилось, приходится жертвовать частью урожая, снижать нагрузку на материнский куст. Выламывать летом надо не только лишние грозди, но и все пасынки и часть молодых побегов.

Размножение винограда прививкой

Как и большинство фруктовых деревьев, виноград можно прививать. Выполнение прививок ничуть не сложнее, чем, например, в случае яблони, но не все сорта совместимы, и успех в каждом конкретном случае не гарантирован. Поэтому желательно перед операцией проштудировать литературу, поискать, на какие взрослые кусты можно привить тот или иной сорт. Если не нашли такие сведения, остаётся только экспериментировать.

Прививка винограда — столь же обычное дело, как и прививка фруктовых деревьев

В случае винограда используются все известные способы прививки (в расщеп, копулировка, окулировка и т. д.), но число вариантов даже больше. Прививают как прошлогодними черенками, так и нарезанными из побегов текущего года. Как в штамб или прошлогодний побег, так и в побег текущего года. Поэтому и терминология применяется соответствующая: «чёрным в чёрное», «чёрным в зелёное» и т. д. Существует даже настольная, зимняя прививка.

Так, например, прививка «чёрным в чёрное» выполняется весной, когда и ещё не началась активная вегетация. Привоем служат черенки, нарезанные осенью и хранившиеся в холоде. Для такой прививки почки на черенках должны быть слегка набухшими. Её выполняют способами копулировки. Подбирают черенки, подходящие по толщине к побегу подвоя, вымачивают, выполняют косые срезы на черенке и подвое, соединяют и прочно обвязывают место прививки. Когда новые побеги на черенки вырастут до 25–30 см, их прищипывают.

В случае прививки «чёрным в зелёное» прошлогодние черенки с просыпающимися почками прививают на молодые мощные зелёные побеги текущего года. Такую прививку обычно выполняют способом «в расщеп». Она возможна в течение всего периода вегетации, пока удаётся сохранить в погребе одревесневшие черенки, заготовленные осенью.

Возможна и прививка в штамб старого куста, когда ранней весной раскапывают верхний слой почвы; прививают черенки под землёй, обычно приёмом «в расщеп». Делают её на глубине около 15 см. Черенок полностью закапывают землей.

Видео: прививка винограда в штамб

Окулировку, то есть прививку почкой, проводят на зелёную лозу в июне или июле. Как и на фруктовых деревьях, возможно вживление почки в побег за кору выполнением различных надрезов: Т-образного, продольного, в щель и т. д. Место прививки очень хорошо обматывают плёнкой, и через месяц почка хорошо приживается.

Подробное описание способов прививки винограда выходит за рамки этой статьи, но оно вполне доступно. Прочитав и немного потренировавшись, прививать виноград сможет любой садовод, имеющий минимальные навыки ухода за деревьями и кустарниками.

Виноград — это лиана, но, по сути дела, он очень похож на многие плодовые кустарники, и приёмы размножения у него в целом те же, как, например, у смородины. Цель — получение нового саженца — может быть достигнута известными способами: проращиванием черенков, отводками, прививкой. Выполнение всех этих операций в той или иной мере доступно даже новичку, а если поначалу страшно, надо только попробовать.

Высадка саженцев в открытый грунт

Осуществлять высадку черенков в грунт лучше осенью, когда на лозе появились первые листочки. Выполняется процедура в несколько этапов:

1. На земельном участке выкопать лунку глубиной 40-60 см.
2. Заложить удобрения в ямку и залить водой.
3. Сделать два отверстия на дне ямы на расстоянии 20 см.
4. Разместить в отверстиях по 1 саженцу таким образом, чтобы почка была направлена в сторону ряда.
5. Яму засыпать рыхлой почвой, закрыв черенки, немного утрамбовав грунт.

Важно!

Перед посадкой саженцы стоит проверить. Для этого на лозе надо сделать небольшой надрез. На срезе должен выступить сок. В противном случае черенок пропал.

Уход за черенками

Уход за саженцами предполагает регулярный полив, опрыскивание.

При уходе за ними следует соблюдать правила:

1. Обеспечивать влажность почвы умеренного характера.
2. Не забывать проводить борьбу с появляющимися сорными растениями.
3. Использовать комплексные удобрения для подкормки саженцев. Через неделю всаженные растения подкормить калием, древесной золой.
4. Соблюдать режим освещения.
5. Осуществлять периодическую обработку от вредителей.

Температурный режим

Для проращивания черенков в воде температура снаружи требуется около 20°, а внутри банки – до 38°. При высокой температуре в период хранения пророщенных черенков, увеличивается интенсивность расхода питательных веществ. Это чревато потерей жизнеспособности ко времени укоренения. А крайне низкие температуры ведут к промерзанию, иссушению глазков. Оптимальная температура для сохранности черенков от 0 до 5°.

Свет для черенков

Тару с чубуками держать нужно в светлом месте, однако прямое проникновение солнечных лучей исключить. Они могут спровоцировать ожоги виноградных листьев.

В весенний период материал, приготовленный ранее, подвергается переработке, удалению брака, подгнивших, засохших чубуков. При надрезе черенок должен быть светло-зелёным и выделять сок. В противном случае для высадки в открытый грунт материал непригоден.

Для подготовки высадки саженцы следует закалить (примерно за неделю до высадки). Для этого при завершении формирования корневой системы (через несколько недель) нужно открывать тару на 10-12 минут, добавляя время вплоть до полного раскрытия. Закалённые саженцы готовы к высадке на постоянное место. К ней можно приступать при наличии 2-3 листов и сформированных белых корешках (сформированной корневой системе).

Чубуки готовы к высадке, если:

• они светло-зелёного цвета на месте срезов;
• при нажимании выделяется жидкость, отличающаяся прозрачностью.

В течение летнего сезона землю на молодом винограднике регулярно рыхлят и пропалывают. В жаркое сухое лето необходим полив 1–2 раза в неделю по 1 ведру воды на каждое растение. Отрастающие побеги по мере их роста подвязывают к шпалере. Если в первый же год на растениях появятся бутоны, их лучше сразу срезать, чтобы не мешать развитию корней.

Образующиеся в первый же год бутоны лучше срезать, чтобы не ослаблять молодые растения

Осенью молодой виноград надо снять с опор, уложить на землю и укрыть на зиму в соответствии с зимостойкостью конкретного сорта в данных климатических условиях. Со второго года после посадки — уход как за обычным взрослым виноградником.

Семенами

Это малораспространённый метод размножения дикого винограда. Чтобы получить семена спелые ягоды партеноциссуса собирают примерно в середине сентября.

Плоды держат дома при комнатной температуре около двух недель, затем ягоду разрезают и извлекают семечки. Их промывают, сушат, упаковывают в пакетики из бумаги. Таким образом, семена хранятся до весны при температуре около 23°С и умеренной влажности.

Важно! Плоды девичьего винограда несъедобны. Ягоды содержат в большом количестве щавелевую кислоту и могут вызвать отравление.. За 1-2 месяца до посадки семена подвергают стратификации (закаливанию) следующим образом:

За 1-2 месяца до посадки семена подвергают стратификации (закаливанию) следующим образом:

• в ящик или пластиковый контейнер засыпают влажный песок (вместо песка можно использовать ватные диски, смоченные водой);
• в подготовленный субстрат помещают виноградные семечки;
• отправляют ящик с семенами на холод, это может быть балкон, терраса, нижняя полка холодильника.

Примерно за два дня до того, как требуется посадить семена в открытый грунт, их достают из холодильника и замачивают в блюдце с водой комнатной температуры.

Подготовка грядки

Выращивать девичий виноград лучше с солнечной стороны здания. Если растению будет не хватать света, то осенью листья не приобретут красивый пурпурный оттенок, а останутся зелёными, выглядеть партеноциссус при этом будет менее декоративно.

Ещё один совет для выращивающих девичий виноград: не стоит сажать его вблизи плодовых деревьев, лиана, обвиваясь вокруг стволов и веток, может нанести им вред, а то и вовсе «задушить». Лучшее место для посадки вокруг беседок или вдоль садовых дорожек, оборудованных шпалерами.

Процесс высаживания семян в открытый грунт

1. На выбранном участке выкапывают канавку 60 см глубиной.
2. На дно выкладывают дренаж из гальки, щебня или керамзита.
3. Сверху помещают смесь из земли, перегноя и песка в пропорции 2:2:1.
4. Грунт рыхлят и выравнивают.
5. В почве проделывают лунки около 1 см в глубину на расстоянии полуметра одна от другой.
6. В каждое углубление кладут одну косточку и слегка засыпают землёй.
7. Аккуратно поливают, не допуская вымывания семян из почвы.

Когда появятся всходы и стебли пойдут в рост, виноград можно будет подкормить органикой или стимулятором роста зелёной массы.

Если нет возможности получить семена непосредственно из ягод, можно купить готовые в магазине.

Ягоды партеноциссуса не съедобны

Определить характеристики

девичий виноград — декоративное растение, незаменимое в вертикальном озеленении, декорировании беседок, заборов, пергол, фасадов; относится к семейству Виноградовые; имеет хорошо развитую корневую систему и густую массу зелени; на одном месте растёт десятилетиями; стебель — способен достигать 20 м; листья — крупные (30х25 см), блестящие, тёмно-зелёного цвета; в сентябре приобретают багряно-красный тон; цветение — непривлекательное; ягоды — несъедобные; хорошо развивается в полу тенистых местах; на солнце листва имеет меньший размер, в середине лета приобретает рыжевато-красный тон

Плоды дикого винограда мелкие, имеют терпко-кислый вкус и в пищу не используются. Из них готовят уксус, лекарственные отвары, винные настойки.Достоинства:

1. Быстрый рост (1,5–4 м за сезон).
2. Неприхотливость к грунту и освещению.
3. Устойчивость к вредителям и болезням.
4. Не вымерзает в суровые зимы.
5. Не нуждается в подкормках.
6. Легко размножается.
7. Является естественной защитой от ветра, пыли, осадков.
8. Создаёт живописный вид

Недостатки:

1. На ограниченных пространствах требуется формирующая стрижка (4–5 раз за лето).
2. Необходимость сооружения опор.
3. Без контроля может стремительно захватывать соседствующие территории.
4. Мощные корни уходят далеко в стороны и угнетают соседствующие посадки.
5. Неприглядный вид весной. Медленно распускаются почки — до конца мая стоит с обнажёнными стеблями.
6. Лиана, растущая на фасаде, может проникать под кровлю и разрушать её

https://youtube.com/watch?v=M5Kb_53VuVY