Полная схема посадки яблони с закрытой корневой системой: от выбора саженца до ухода

Подготовка посадочной ямы и выбор места

На месте будущей посадки саженца не должны до этого расти яблони 5 лет. Все из-за того, что деревья выделяют отходы жизнедеятельности в почву и со временем они накапливаются. И посадив молодую яблоню на месте выкорчеванного дерева с большим количеством отходов от старой яблони, будет сложно молодому деревцу выжить в таких условиях.

Яблоня любого сорта

хорошо растет на солнечном участке, немного возвышенном месте, защищенным от северных ветров. На излишнюю влагу возле корней и корневой шейке, деревья реагируют болезненно. Чтобы такого не было, решите систему дренажа и отведения талой и дождевой воды.

Для посадки саженца яблони подойдет рыхлая и плодородная почва.

Лучше когда подготовкой вы займетесь за месяц до посадки саженцев. Размеры ямы примерно такие: глубина около 70 см, шириной 1х1 м с вертикальными стенками. Вынимая землю из ямы, плодородный слой (40 см) сложите отдельно рядом с ямой.

Приготовить питательную смесь для посадки (плодородную землю смешивают с перепревший навозом и листовым компостом в равной пропорции, также добавить 5 кг древесной золы).

Надземная часть яблони

Надземная часть плодового дерева состоит из штамба и кроны, которая, в свою очередь, имеет множество различных образований внутри себя.

Штамб – это часть ствола, которая находится между корневой шейкой и первым боковым отростком

Приобретая саженец, нужно обратить внимание на состояние ствола: на нем не должно быть видно каких-либо повреждений в виде нарушений целостности коры, подтеков и следов обморожения.
Крона – совокупность всех ответвлений на дереве.
Побеги являются ежегодным новообразованием, состоит из стебля и листьев.
Листья – зеленая часть дерева, в которой происходит множество важнейших процессов, например, фотосинтез и газообмен. Данный элемент может иметь различную форму и цвет в зависимости от сорта яблони.
Образующие ветки делятся на множество подвидов и составляющих.

Рассмотрим, из чего состоят образующие ветки:

• Плодовые прутики меняются каждый сезон, их длина не превышает 15-20 см, верхушечная почка является цветковой (репродуктивной), а боковые – вегетативные.
• Копьеца – однолетние отростки, длина которых составляет от 2 до 15 сантиметров. Боковые почки – вегетативные, верхушечная может быть как репродуктивной, так и вегетативной.
• Кольчатки. Возраст таких веток может варьироваться от 1 до 5 лет, размер их составляет не более 5 сантиметров, боковые отростки недоразвитые.
• Плодушки возникают в результате образования плодовых сумок после цветения кольчаток. Они многолетние (от 3 до 6 лет).
• Плодухи – самые возрастные образования (от 6 до 18 лет). Образуются из кольчаток, плодушек и плодовых прутиков.

Различие репродуктивных и вегетативных почек заключается в том, что одни образуют цветки, а другие – побеги и листья. Как правило, плодовые почки отличаются большим размером и округлостью.

Борьба с вредителями и болезнями

Колоновидное дерево яблони отличаются повышенной устойчивостью к основным грибковым заболеваниям: парше и мучнистой росе. Но не лишним будет провести профилактические обработки фунгицидами.

Из вредителей самыми злостными, грозящими оставить без урожая, являются:

• Яблонный цветоед;
• Плодовый пилильщик;
• Плодожорка;
• Тля и много других.

Ещё на Tele4n.Net:

Летние сорта яблонь и их фото с названием и описанием

Для борьбы с вредителями используют инсектициды:

• Хом;
• Фуфанон;
• Актару;
• Искру;
• Энжио;
• Калипсо и т.п.

Совет! Обработку сада от болезней и вредителей можно совмещать с внекорневыми подкормками деревьев.

Распространённые ошибки

Не комбинируйте несколько схем обрезки в рамках одного дерева – на выходе получится саженец с бесформенной кроной, не дающей конкретного результата.

Не применяйте «не тот» вариант формирования кроны. Ягодные сорта, предусматривающие куст, не подходят для схемы обрезки, к примеру, под пальметту, – но пригодны для создания «веретена».

Отгибание веток нельзя выполнять резко, образуя излом.

Желательно проводить обрезку, скажем, при температуре +3, пока дерево ещё «спит». Не делайте обрезку в мороз, а также в период вегетации, когда листва уже распустилась. Исключение – санитарная обрезка.

Не рекомендуется оставлять дерево без «центрального проводника» – надствольной части, идущей от места первого разветвления (уровня самого нижнего яруса).

Общее описание

Корневая система яблони, относящаяся к мочковатому типу, имеет свои особенности строения. Благодаря этому она удерживает дерево в вертикальном положении, поставляет воду и питательные вещества всем частям растения.

При удовлетворительных условиях роста размеры корневой системы яблонь довольно больше. Иногда корни уходят в глубину на 3-4 м. Разветвление в ширину может варьироваться в пределах 5-8 м.

Однако для северных районов характерно не столь глубокое залегание. Это же прослеживается в местностях с превалированием сырой и тяжелой почвы. Здесь корни обычно расположены под небольшой толщиной грунта.

На Северном Кавказе они доходят до 6-7 м при диаметре кроны 1,5 м. Сеть мелких корневых отростков при этом не превышает 60 см, а боковых разветвлений – 5 м.

Технология и способы подкормки

Осенью для яблони и груши применяют корневые подкормки в жидком или сухом виде под неглубокую заделку. Дачник, исходя из собственного опыта и возможностей, выбирает сам, каким способом ему удобней пользоваться.

Луночное удобрение

Закладка удобрений в лунку – долговременный способ, подкормка с «дальним прицелом». Такого запаса обычно хватает яблоне на 5-6 лет.

В сентябре или начале октября до наступления заморозков делают питательную закладку:

• очерчивают круг по проекции кроны (радиусом 2-2,5 м);
• по кругу лопатой выкапывают неглубокие тоннели-лунки глубиной 20-30 см (до 40 см у старой яблони);
• количество лунок в среднем – до 12 шт.;
• каждую лунку заполняют поочередно суперфосфатом, сульфатом калия (по 0,5 кг) и комплексом микроэлементов (до 15-20 г);
• сверху лунку уплотняют и присыпают грунтом;
• поливать при обильных осадках не нужно.

Любители органических удобрений наполняют лунки древесной золой – по 1 литровой банке на каждую ямку.

Приствольный метод

В последних числах сентября под рыхление или неглубокую перекопку (до 15-20 см) прикорневой зоны вносят золу из расчета 150 г на 1 кв. м.

Гранулированные готовые комплексы или удобрения равномерно распределяют по прикорневой зоне, затем заглубляют граблями. Сверху удобренный участок поливают водой.

Средняя норма расхода сухих удобрений – 25-40 г на 1 кв. м.

Жидкими растворами проливают приствольные круги яблони и груши

Важно заблаговременно увлажнить прикорневую зону для быстрого впитывания минеральных веществ. Некоторые садоводы выливают рабочий раствор в неглубокие (до 15 см), специально вырытые канавки

Использование навозной жижи

Свежий навоз или птичий помет не вносят, даже в разведенном виде раствор очень концентрированный.

Чтобы навоз перебродил, готовят навозную жижу для подкормки яблони:

• емкость заполняют на треть свежим навозом;
• заливают водой;
• время приготовления настоя – 3-4 суток;
• в процессе брожения жижу периодически размешивают.

Рабочий раствор разводят в пропорции:

• 1 часть навозной бродилки;
• разводят в 5 частях воды.

Готовой смесью поливают яблони и груши или заливают раствор в лунки.

Чем заполнить посадочную лунку

В случае с обычной садовой землей лунку для посадки яблони заполняют субстратом, приготовленным из смеси листового компоста, древесной золы и перепревшего конского или коровьего навоза. Заполняя углубление питательной смесью, ее все время перемешивают, чтобы увеличить рыхлость массы, ее водо- и воздухопроницаемость. В случае глинистого грунта углубление заполняют почвосмесью из песка и перегноя.

Дополнительно на дно ямы рекомендуется выкладывать дренаж из битого кирпича, щебня или гальки, чтобы уберечь корневую систему растения от застоя воды и загнивания корней.

Подходящие сорта для Подмосковья

По срокам созревания яблони делятся на летние, осенние и зимние.

Летние сорта

Летние яблоки созревают в июле–августе, они сочные и сладкие, но почти не хранятся:

1. «Мельба» — вкус карамельный, кисло-сладкий. Вес плодов 140–300 г, округлые слегка приплюснутые, красно-желтые с зеленоватым боком. Дерево достигает до 5 м в высоту, плодоносит на 5-й год.
2. «Грушовка Московская» — ароматные красно-розовые сладковатые яблоки, весом 100 г. Созревают постепенно, в погребе пролежат 2–3 недели. В хороший год взрослое дерево дает 80–170 кг урожая. Выдерживает морозы до -45 °C, но в засуху сбрасывает плоды.
3. «Аркадик» — современный гибрид, холодостойкий, продуктивный, устойчив к парше. Средняя высота 4–5 м, на 3-й год отдаст первый урожай в начале августа. Яблоки 120–340 г, с легкой кислинкой и ярким ароматом, хранятся до 30 дней.

Осенние сорта

Осенние разновидности дозревают 2–3 недели после сбора, хранятся 2–4 месяца:

1. «Анис полосатый» — популярен благодаря устойчивости к засухе и морозам, плодоносит 70–100 лет начиная с 6-го года. Урожайность увеличивается по мере взросления и доходит до 320 кг. Яблоки по 70–90 г с анисовым привкусом, розовые с белыми полосками и крапинками.
2. «Антоновка» — многолетний лидер яблоневых культур. Ценится за рекордные урожаи по 500–1000 кг с дерева, устойчивость к холоду и большинству болезней. Плоды по 150–170 г, очень ароматные зеленые, хранятся 3–4 месяца. Мякоть белая, кисло-сладкая, сочная.
3. «Осеннее полосатое» — высокорослый сорт, в зависимости от возраста дает стабильные урожаи от 20 до 300 кг. Яблоки 100–140 г весом, яркий желто-красный окрас. Мякоть сочная, розовая под кожицей, с винным привкусом.

Зимние сорта

В конце сентября – начале октября поспевают зимние сорта, которые хранятся до 4–8 месяцев. Плотная структура обеспечивает сохранность товарного вида при транспортировке:

1. «Московское зимнее» — переносит экстремальные морозы, почти не подвержен вредителям. Румяные зелено-желтые плоды по 200–280 г, сладкие пряные на вкус.
2. «Орловская заря» — обладает высокими вкусовыми качествами, яблоки малиново-красные по 100–150 г. Начиная с 4-го года урожай повышается до 170–180 кг с дерева.
3. «Богатырь» — гибрид «Антоновки» и «Ренета ландсбергского». Плодоносит на 7-й год крупными светло-желтыми яблоками по 120–200 г. Созревают в сентябре, но собирают в октябре для сохранения вкуса и лежкости.

Если нет возможности или желания хранить урожай, то достаточно иметь в саду два дерева осеннего сорта и по одному летнего и зимнего.

Корневая поросль — что это?

Не нужно быть специалистом, чтобы хоть мало-мальски разбираться в “строении” деревьев, да и растений в принципе. У каждого представителя флоры есть стебель или ствол — надземная часть. А кроме этого есть подземная часть — корневая система. Функций у корешка несколько, и с каждой из них он справляется на “ура”:

• корневая система существует для того, чтобы растение могло занять вертикальную позицию и удерживаться таким образом в почве: фактически корнем растение цепляется за грунт;
• корневая система черпает полезные вещества из почвы и передает их в остальные части растения, которые находятся над землей;
• корневая система — это своеобразный “погреб”, в котором хранится вода и минералы;
• с помощью корневой системы растение размножается: именно корень является инициатором вегетативного размножения.

Видов корней существует три. Первый из них — основной, это стержень растения. Вторая разновидность корня — боковой. Если основной корень всего один, то боковых может быть довольно много. Боковым корешком именуется любой, сформированный не на основном корне, а на его ответвлениях. Третий вид корней — придаточные. Они берут свой исток со стеблей, листовых черешков и других частей растения.

Корневая поросль — это полноценные маленькие растения, которые формируются из придаточных и боковых корней, после чего превращают жизнь садовода в сущий кошмар.

Посадка

Посадку колоновидок как и обычных яблонь можно производить как осенью, так и весной. Опытные садоводы рекомендуют весеннюю посадку до распускания почек, объясняя это тем, что за сезон саженец хорошо укоренится, окрепнет и наберется сил для зимовки.

Посадку производят однолетними саженцами, которые процесс пересадки переносят легче и быстрее приживаются. Ямы для посадки должны быть достаточных размеров, чтобы в них свободно могли расположиться корни саженца.

Схема посадки колоновидных яблонь.

Ещё на Tele4n.Net:

Осенние сорта яблонь для Подмосковья: лучшие поздние яблони

Важно! В посадочные ямы нежелательно вносить полное минеральное удобрение, так как неукорененная система корней растения не может поглотить много питательных веществ, и их избыток плохо сказывается на ее развитии. Если саженцы посажены правильно, то за вегетационный период они должны дать 20-30 см прироста

Если саженцы посажены правильно, то за вегетационный период они должны дать 20-30 см прироста.

Подробнее о посадке колоновидных яблонь читайте здесь.

Весенняя посадка яблонь

Яблони считаются самым неприхотливым видом плодовых деревьев, которые можно высаживать как осенью, так и весной. Весенняя посадка деревьев имеет свои особенности. Наше пошаговое руководство о том, как посадить яблоню весной, поможет быстро и правильно выполнить эту процедуру.

Сроки посадки

Главным преимуществом ранней посадки деревьев является время. До наступления холодных дней яблони успеют прижиться и развить мощную корневую систему. Это позволит им легче перенести холода.

Но для посадки саженцев весной имеется лишь небольшой отрезок времени. Оптимальными сроками посадки саженцев яблонь называют период с середины апреля по середину мая. Более точные даты зависят от региона проживания. Для теплых климатических зон время посадки сдвигается в сторону начала посадочного периода. В холодных регионах действует обратная зависимость.

Подготовка посадочной ямы

Определившись с расположением, необходимо подготовить саму посадочную яму. В идеальном варианте такие подготовительные действия выполняются еще осенью. За зиму пройдут все необходимые процессы, и яма будет полностью готова к посадке деревьев.

Если сделано это не было, то подготовку посадочной ямы выполняют весной. Все действия должны быть завершены за неделю до планируемой даты высадки саженцев в грунт.

Подготовка выполняется по следующей схеме:

• Выкапывается яма глубиной около в глубину и диаметром.
• Если дренажные свойства грунта оставляют желать лучшего, на дно ямы укладывается дренажный слой. Им может быть слой гальки, керамзита или другого материала с аналогичными свойствами.
• В центре ямы устанавливается кол. Он должен надежно фиксироваться в почве, так как будет удерживать саженец и формировать направление роста дерева.
• В извлеченный грунт добавляются торф, компост, навоз и перегной. Это насытит почву питательными веществами и улучшит ее аэропроницаемость.
• Питательная грунтовая смесь возвращается назад в яму.
• Почва обильно увлажняется.

Описанная выше процедура применяется только для одного саженца. Если вы планируете высадить сразу несколько деревьев, то процесс повторяется для каждого отдельного места.

Так как яблони предпочитают общество себе подобных, не рекомендуется садить их рядом с другими видами плодовых деревьев.

Свежие статьи о саде и огороде

Возможность выбора места для посадки сада у обычного садовода-любителя сильно ограничена – обычно участки настолько малы, что условия на них повсеместно одинаковые. Поэтому говорить о том, что западный склон лучше восточного, нет большого смысла. Но все же скажу. Южный склон – самый неудачный для посадки яблони и вообще плодовых. Там хорошо сажать помидоры.

Зимой в солнечные дни на южном склоне темная кора сильно нагревается, а потом резко охлаждается ночью. Это приводит к образованию морозобойных трещин. Кроме того, сильный нагрев в последние зимние дни может привести к выходу преждевременному выходу деревьев из состояния вынужденного покоя. Они начнут развиваться, а ночи остаются холодными.

Восточный склон хуже западного – перепады температур на нем более резкие. Северный и западный – неплохо.

Сажать яблоню в местах локального понижения уровня почвы (т.н. «блюдца») нельзя – в таких понижениях собираются талые и дождевые воды, которые заливают корни, а плодовые деревья этого не переносят. Без доступа к воздуху корни могут погибнуть всего за месяц.

Совершенно непригодны для посадки участки с высоким уровнем грунтовых вод. Минимальная глубина залегания зависит от типа подвоя:

·         для карликовых и полукарликовых -1,5 м.;

·         для среднерослых – 2 м.;

·         для сильнорослых – 3 м.

Если они залегают выше, либо отказывайтесь от деревьев, либо оборудуйте дренажную систему. Есть также вариант гребневой посадки – он распространен в регионах, где преобладают тяжелые почвы и участки с высоким залеганием грунтовых вод.

В период весенних паводков допускается кратковременное повышение уровня грунтовых вод.

Лучшие почвы для посадки яблони – хорошо гумусированные легкие и связные суглинки, подстилаемые опять же суглинком. Песчаные и супесчаные почвы менее пригодны для выращивания, потому что яблоня влаголюбива. Впрочем, многое зависит от уровня осадков: если для вашей местности характерны очень обильные и продолжительные дожди, супесь будет даже лучше суглинка.

Признаки подходящей почвы для выращивания яблони – заросли крапивы.

Яблоня умеренно требовательна к кислотности и хорошо растет на почвах с реакцией раствора от pH 5,5 до 8,5, хотя идеалом считается pH 6.0…7.5.

Яблоня, да и груша тоже, очень чувствительны к засоленности почвы. Максимально допустимые значения засоленности (в мг-экв. на 100 г.):

·         при сульфатном засолении – 2,0;

·         при щелочном – 0,3;

Особенности ухода

В целом, агротехника такая же, как и для обычных яблонь. Есть отличия, особенно в подкормке, поэтому разберем именно нюансы, характерные для колоновидных культур.

Правила подкормки

Растение требовательно к удобрениям, особенно к азотным. Для подкормок используйте средство, приготовленное по следующему рецепту:

1. Воды – 10 л.
2. Свежего коровьего навоза – одна лопата.
3. Мочевины – 20-25 г.

Все ингредиенты смешать до однородной консистенции. Вносить подкормку в количестве 2 литра на одно дерево. Всего нужно три подкормки:

• первая – после распускания почек;
• вторая – через две недели;
• третья – еще через 14 дней.

Этот же рецепт можно использовать для ослабленных саженцев, достаточно одного-двух внесений подкормки.

Ученые установили, что в условиях Средней полосы России внесение калийных и фосфорных удобрений не дает видимых результатов, но колоновидная яблоня весьма благосклонна к азотным веществам. Если ежегодно подкармливать деревца смесью из навоза и мочевины – улучшается прирост и плодоношение. Количество удобрений на одну сотку сада:

• навоз – 500 кг;
• мочевина – 20 кг.

Вместо мочевины, можете использовать любой вид селитры.

Если на вашем участке песчаные почвы – количество азотных удобрений нужно увеличить. Мочевину вносят по 10 кг на сотку три раза за сезон. Для торфяных почв внесение удобрений должно совмещаться с поливом. В сухом торфяном грунте азотные подкормки не усваиваются яблонями.

Не увлекайтесь азотными подкормками: их избыток замедляет рост и развитие саженцев.

Полезные секреты по уходу

Мы подготовили для вас небольшой список, основанный на рекомендациях ученых и садоводов-профессионалов. Воспользуйтесь им и будете вознаграждены сильным деревом, дающим обильный урожай.

1. Если плодов много, помогите деревцу внесением дополнительных подкормок и более обильным поливом (без излишнего энтузиазма, чтобы не переувлажнять почву).
2. Верхушка саженцев часто поражается морозами, что приводит к появлению двух-трех дополнительных побегов. Вы можете их оставить, плодоносить они будут так же, как и основной ствол. Но лучше обрезать на кольцо в начале мая.
3. Обрезайте боковые ветви, оставляя две-три почки.
4. На зиму обвязывайте деревца рубероидом, лапником или спанбондом. Можете комбинировать материалы, подсыпать опилки и снег. Не забудьте снять утепление в марте-начале апреля, чтобы дерево не подопрело.

В условиях Сибири хорошие результаты дает выращивание колонвидных яблонь в стланцевой культуре. Подробнее об этой технике читайте в следующем материале.

Пошаговое руководство, как посадить яблоню весной

Если у вас подпочвенные воды ниже 3 м от поверхности, то можете посадить любой сорт. Если же у вас эти воды находятся на 2,5 м от поверхности почвы, то приобретайте сорта, имеющие полукарликовый подвой.

Если подпочвенные воды еще выше, и они на глубине до 1,5 м, то подойдут только сорта на карликовых подвоях, так как корни карликовых деревьев вырастают вглубь всего на 1 м.

Как подготовить яму для посадки и какой глубины?

Требуется делать яму в зависимости от структуры почвы и от ее подготовки, а также от размера дерева:

• Если земля плодородная, чернозем и земля была перекопана глубоко, то посадочную яму можно выкопать маленькую, лишь бы в ней разместились корни. Сделайте глубину ямы 35 см, а ширину 45 см.
• Если почва тяжелая, то сделайте большую по размеру яму, она должна иметь глубину 0,7 м, а ширину 1 м.
• Если в саду подпочва каменистая и земля не облагорожена, то выкапывайте яму глубиной 0,9 м и шириной 1,2 м.

Рекомендуют для высадки саженцев весной выкапывать ямы еще осенью.

Как удобрять?

Нижний слой земли помещают рядом с посадочной ямой. Затем ее перемешивают со 100 г сульфата калия, 20 кг перегноя, 500 г суперфосфата. В ямку насыпают холмик.

Посадка яблони в грунт.

Посадка яблони с закрытой корневой системой

• Покупайте здоровые яблоньки, они должны крепко держаться в коме земли.
• На холмике в яме сделайте углубление, которое по размеру должно совпадать с объемом горшка. Тщательно полейте яму и саженец.
• Переверните горшок вверх дном, придерживайте деревце, чтобы земля не просыпалась вниз, аккуратно снимите горшок, поставив пальцы в отверстия на дне.
• Поставьте яблоньку в углубление так, чтобы уровень кома земли был на 2—3 см выше или на одном уровне с поверхностью земли, чтобы корневая шейка была расположена правильно.
• Если у вас будет чересчур глубоко в почве корневая шейка, то яблоня будет плохо расти, если же посадка очень мелкая, то засохнут корешки. Поместите деревянную палочку поперек ямки, корневая шейка должна быть на 4—5 см выше палочки.
• Вставьте в землю кол так, чтобы не повредить корешки.
• Засыпьте грунтом свободное пространство, немного полив землю. Несколько утрамбуйте землю.
• Подвяжите яблоньку к колу.

Посадка деревьев с закрытой корневой системой

Нужно ли обрезать и особенности посадки яблони-однолетки

Яблоню, как правило, высаживают в двухлетнем возрасте. А однолетняя яблоня обычно не имеет боковых ветвей, поэтому после посадки ее требуется обрезать.

Совет! Если вы посадили однолетний саженец, то после посадки отмерьте его в высоту на 70 см от уровня грунта, отсчитайте 5 прекрасно развитых почек и выше обрежьте яблоню.

Особенности полива

Сделайте лунку вокруг саженца диаметром немного больше, чем был размер ямы, и полейте. Под один саженец можно вылить 5 ведер воды.

Затем можно замульчировать землю перегноем или перепревшими опилками.

Посадка саженца с открытой корневой системой

Рассмотрите яблоньку, обрежьте повредившиеся веточки и корни. Поставьте саженец на 2 часа в воду. Смешайте 1 часть корневина с 1 частью золы. Опудрите корни составом перед посадкой. Делайте это в перчатках.
Положите на яму доску, отметьте на ней края и центр. Вбейте кол (1,4 м) в самый центр ямки так, чтобы его 0,7 м были ниже поверхности земли, а 0,7 м кола — выше.
Насыпьте в яму верхнюю наиболее плодородную землю с удобрениями

Поставьте саженец, осторожно расправляя корни. Чтобы деревце не пострадало от солнца, поставьте его с севера от кола. Корневая шейка должна располагаться выше уровня земли на 4—5 см

Корневая шейка должна располагаться выше уровня земли на 4—5 см.

После насыпьте менее плодородную почву, встряхивая саженец, чтобы не было пустот. Несколько утрамбуйте грунт.

Смотрите советы, как посадить яблоню весной. Видео от опытных садоводов поможет разобраться:

Почему важно правильно найти корневую шейку дерева?

Прежде всего термин “корневая шейка” связан с этапом посадки. Если яблоню, грушу или другое плодовое дерево посадить неправильно, саженец, скорее всего, начнет болеть, будет плохо расти, поздно цвести и мало плодоносить. В конце концов он может даже погибнуть, так и не принеся долгожданного урожая. Ошибок может быть много, но чаще всего причиной является чрезмерное заглубление саженца — выше уровня корневой шейки.

Этот участок ствола очень устойчив к агрессивной внешней среде, но он совершенно не приспособлен к подземному существованию. Оказавшись закопанной, кора ствола начинает преть и разрушаться. Если оставить эту ситуацию без изменений, может развиться гниль, которая и погубит растение.

Обрезка молодого саженца яблони

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника. 

Почему саженцы могут погибнуть

В некоторых случаях вырастить яблоню не удается

Чтобы избежать гибели саженца, необходимо обращать внимание на:

Размерные характеристики посадочной ямы

Важно не лениться и выкопать яму большого размера, ведь на глубине земля очень плотная. Корневая система молодого растения не способна пробиться через этот ком земли

На фоне недостатка влаги и столь стесненных условий, плодовая культура погибает.
Корневую шейку, которую ни в коем случае нельзя заглублять в почву. Желая выращивать яблони, необходимо научиться находить корневую шейку на саженцах. Для этого можно воспользоваться мокрой тряпочкой, которой стоит протереть нижнюю стволовую часть деревца. В месте, где оттенок станет светло-коричневым, находится граница корневой шейки.
Удобрения. Прежде чем высаживать молодые деревья, стоит внести в грунт подкормку. Специалисты рекомендуют для каждого типа грунта различные составы удобрений.

Важно правильно ухаживать за саженцами

Выбор места посадки и схема

Планируя размещение яблонь на садовом или приусадебном участке, нужно знать следующие нормы и правила:

1. Согласно законодательству (СНиП 30-02-97), высокорослые деревья, в том числе и яблони, размещают не ближе 3 м, а сорта на карликовом подвое – не ближе 2 м от межевых границ с соседними участками.
2. При выращивании нескольких видов плодовых культур на одном участке нужно знать правила совместимости растений. Яблоня хорошо уживается с грушей, сливой, рябиной. Нежелательно соседство с вишней, черешней, абрикосом, алычой.
3. Высокорослые сорта яблонь при посадке правильно размещать с северной стороны, низкорослые – с южной. Это способствует лучшей освещенности.
4. Грунтовые воды должны быть не ближе 1-1,5 м к поверхности земли. При высоком их уровне возможно подтопление корневой системы деревьев. Если выбора нет, для посадочных мест создают насыпи высотой 0,5-1 м и диаметром до 2,5 м.

Посадка яблони на местности с высоким уровнем грунтовых вод

Схема посадки

При посадке нескольких яблонь поблизости друг от друга следует учитывать размеры их кроны во взрослом возрасте, поэтому:

• высокорослые сорта с объемной ветвистой частью сажаем не ближе 4 м в ряду и с междурядьями не менее 5-6 м;
• среднерослые разновидности высаживают с минимальным интервалом между саженцами 3-3,5 м, между рядами – 4,5-5 м;
• яблоням на карликовых подвоях достаточно 2,5 м между растениями и до 4 м в междурядье;
• колонновидные яблони садят рядами — низкорослые с промежутком не менее 0,6 м, средние и высокорослые – через 1,2 м.

Тесные посадки ухудшают освещенность и доступ воздуха к цветам и плодам. Корни и ветви переплетаются, ухаживать за растениями труднее.