Пошаговый процесс посадки винограда весной и осенью

Подготовка ямы для винограда

При посадке саженцев на постоянное место, для создания оптимальных условий для роста молодого саженца винограда необходима подготовка посадочной ямы.

Размер посадочной ямы 0,80 x 0,80 м и глубиной 0,7 м, однако он зависит от ваших возможностей и может варьироваться в зависимости от степени плодородия почвы на вашем участке — чем почва плодороднее, тем меньший размер ямы необходим.

Верхняя половина земли (плодородный слой) укладывается в одну сторону и смешивается с навозом ( около 4-5 ведер на яму), добавляют, при наличии, суперфосфат около 100г, калийные удобрения (сульфат калия около 2 ст.ложек) или 1/2 ведра золы (можно и то и другое).

Если вы готовите ямы осенью, а посадку планируете весной, либо готовитесь весной для осенней посадки, то можно использовать свежий навоз, в остальных случаях — перепревший. Заменить навоз можно компостом, либо, при его отсутствии, другими органическими отходами — скошенной травой, пищевыми отходами, руководствуясь тем же правилом, что и с навозом — свежее только в случае использования ямы через несколько месяцев. Все тщательно перемешивают.

Затем вынимают вторую половину земли из ямы (подпочву) и укладывают отдельно. После этого, на дно ямы помещают плодородный слой с удобрениями, хорошо уплотняют (утаптывают), а затем сверху насыпают оставшуюся землю (подпочву) и также уплотняют.

Яму хорошо поливают и оставляют на две-три недели, чтобы осела земля. Чем раньше подготовлена яма, тем лучше уплотнится земля. И посаженный кустик винограда не «утонет» после посадки и полива.

Какие культуры можно разместить рядом?

Среди огородных и садовых культур есть немало растений, соседство с которыми можно считать благоприятным для винограда. Их можно условно поделить на несколько групп.

Сидераты. Они обогащают почву азотом. В эту категорию входят бобовые и злаковые культуры — рожь, горчица, люпин, клевер

Важно, чтобы растениям хватало влаги. В засушливых регионах такое соседство станет скорее опасным, чем полезным для винограда.

Огурцы

При условии выращивания на шпалере, они хорошо уживаются с виноградом.

Клубника. Условия в тени виноградной лозы хорошо подходят её кустам. А разность в глубине развития корневой системы не создаёт конкуренции за влагу и питательные вещества.

Репчатый лук и чеснок. Они являются естественными врагами большинства насекомых.

Розы. Их сажают в качестве индикатора опасного для винограда заболевания милдью. На розах оно проявляется раньше.

Ранние сорта белокочанной капусты. Они хорошо влияют на рост и развитие винограда.

Зелень. Шпинат, щавель, укроп не вредят винограду. Их можно размещать в междурядьях.

Летняя посадка

Посадка винограда летом – более редкое явление, чем весной или осенью. В это время большой выбор вегетирующих зеленых саженцев, которые получают при весенней обрезке лозы. В продажу они поступают подращенными, с закрытой корневой системой.

На заметку!
Главная проблема, которая может возникнуть при высаживании винограда летом, — это жаркая погода, и, как следствие, перегрев и пересыхание почвы.

Лучшее время для летней посадки зелеными саженцами – июнь

Почва в июне еще не слишком сильно нагревается. На саженце в это время уже есть около 5 зрелых почек. Если лето выдалось нежарким, можно посадить виноград и в июле, но делать это нужно в пасмурную погоду.

Во второй половине лета зеленые саженцы не высаживают: их невозможно держать столько времени в контейнере. Долгое содержание в ограниченном пространстве отрицательно сказывается на зелени и корневой системе, такой саженец, скорее всего, не приживется.

Летние саженцы перед высаживанием закаливают, чтобы они не сгорели на солнце в первый же день. В течение 12 дней их ежедневно выносят на улицу, каждый раз увеличивая время нахождения на свежем воздухе.

Процесс посадки:

1. За два дня до посадки саженцы обильно поливают. В подготовленные ямы выливают по 2 ведра воды.
2. Извлекают саженец из контейнера с комом земли.
3. Укорачивают побеги до 2-3 почек, обрезают усики.
4. В яме формируют холмик, устанавливают на него саженец, присыпать землей и поливают. Можно замульчировать перегноем.

Дальнейший уход заключается в регулярных поливах, которые осуществляют через дренажную трубу диаметром 80-100 мм, установленную в яме. В жару растение обязательно затеняют. В конце лета у побегов нужно отщипнуть верхушечные почки для ускорения вызревания лозы к осени. На зиму виноград укрывают. Можно насыпать на корни почву холмиком, положить сверху слой органики и покрыть пленой. Или пригнуть лиану к земле и утеплить укрывным материалом.

Основные критерии посадки винограда осенью саженцами

1. Виноград – теплолюбивая культура, любит солнце, свет. Ему подходит южная и юго-восточная сторона.
2. Почва – от песчаных до тяжёлых, глинистых. Торфяники тоже подойдут, только если используется гребневый способ посадки.
3. Эту ягодную культуру можно сажать как весной, так и осенью. Преимущество осенней посадки в том, что до весны саженец окрепнет. Яма под саженец готовится заранее. Лучшее время для осенней посадки – первая декада октября.
4. При посадке саженца с открытой корневой системой, правильно подрезайте корни, оставляйте на побеге один-два глазка не больше.
5. Обязателен полив. Не смотрите, что осенью идут дожди. Поливать надо.
6. Защищайте саженцы от холодов, используйте укрывные средства.

Время посадки

На вопрос, как и когда сажать чубуки, нет единого ответа. Чаще всего посадку винограда осуществляют весной. Но иногда дачники высаживают чубуки или прикапывают зеленую лозу летом и осенью. При этом нужно не забыть, что на подготовку почвы уходит достаточно много времени. Поэтому начинать готовить землю нужно как минимум за 2 месяца, а лучше с начала весны.

Весенняя посадка винограда выполняется при помощи черенков, которые готовят осенью. К весне они успевают одревеснеть. Летом размножают кустарник посредством зеленой лозы. Осенью сажать виноград нежелательно. Если до морозов саженец не успеет окрепнуть, он вряд ли сможет пережить зиму. Также осенняя посадка осложняется тем, что саженец придется надежно прятать от морозов. Посаженный же весной саженец успеет окрепнуть. И чрезмерно укутывать его не придется.

Высадка семян после прорастания

Долгожданный момент настал, и проросшие косточки можно высаживать в грунт. Правильно это делается так:

Берут ёмкость, в которую будут высаживать семена. Это могут быть даже обрезанные пластиковые бутылки, такая тара позволит высадить каждое семечко отдельно, чтобы лучше отследить всходы. Дно ёмкостей как следует прокалывают, чтобы через образовавшиеся отверстия выходили излишки воды. Перед тем как засыпать смесь земли, на дно выкладывают слой дренажа, лучше всего использовать керамзит. Смешивают землю для винограда в равных пропорциях, используя для этого прокалённый песок и перегной. По центру делают ямку глубиной не более 20 мм, в нее погружают семечко и поливают водой. Ёмкости с семенами выставляют на хорошо освещённый подоконник

Лучше всего с южной стороны

Важно поддерживать оптимальную температуру для прорастания (примерно 15–20 градусов)

После стоит набраться терпения, так как выращивание винограда из семян – процесс не быстрый. Всходить саженцы будут по-разному, не все одновременно. Срок их всхода составляет от двух до восьми недель. Все время, пока будут прорастать семена, нужно внимательно следить за влажностью почвы. По мере того как проросшие саженцы будут увеличиваться в размерах, можно пересаживать их в более объемные горшки. Также для укрепления рассады можно использовать универсальную подкормку для саженцев.

После того как рассада будет довольно большая и развитая, можно начинать подготавливать постоянное место высадки её в открытый грунт или подыскать ёмкости, если планируется выращивание винограда в домашних условиях.

Посадка клубники осенью: особенности ухода и удобрения

В открытый грунт

После того как саженцы достигли высоты 25–30 см, можно пересаживать их в открытый грунт. Но как правильно выращивать виноград в открытом грунте, знают не все.

Для правильной высадки саженцев на постоянное место требуется:

• Место высадки должно быть хорошо освещенным, так как виноград боится холода и любит солнечные лучи и их тепло. Лучше всего располагать саженцы за зданием с южной стороны, это поможет защитить рассаду от ветра.
• Для посадки подготавливают яму размером 0,5 м на 0,5 м.
• На дно ямы выкладывается дренажный слой из керамзита или мелких камней.
• Сверху дренаж засыпают плодородной почвой.
• Вытаскивают рассаду из ёмкости, расправив все корни растения, и высаживают в подготовленную яму.
• Требуется установить опору, по которой лоза будет взбираться наверх и удерживаться.
• Почву утрамбовывают и поливают после высадки саженца два раза.
• В первый год жизни подкормка саженцам не требуется. Но после того как они перезимовали и укоренились, уже на второй и последующие годы нужно хорошо удобрять их.

В домашних условиях

После того как саженцы достаточно выросли, требуется высадка лозы на постоянное место произрастания.

Для каждого растения нужно взять ёмкость не более 3–4 литров вместимостью. Пересаживают саженцы только по достижению ими высоты в 25–30 см. Но перед тем как пересадить, нужно провести закаливание их на открытом воздухе. Для этого просто выставляют ёмкость с саженцами на крыльцо или балкон в дневное время, а иногда и в вечернее.

Рациональное расположение грядок в теплице 3х6

Песчаная почва для посадки

Тут свои особенности и нюансы. Песчаник отличается от чернозёма и глины тем, что сильно промерзает, летом наоборот, чрезмерно прогревается. К тому же влага уходит, как через решето, не задерживаясь. Питательные вещества вымываются вместе с водой.

Яму следует копать глубже, примерно на 10 см и шире. Чем просторней яма, тем лучше корням. Они будут чувствовать себя комфортно и быстро разрастаться. На дно выкопанной ямы, укладывают «замок» из глины примерно в 15 см толщиной, иногда кладут рубероид. По форме «замок» напоминает блюдце, через которое влаге не так просто пробиться и уйти в почку.

Дальше смешиваем удобрения с питательным слоем. Тут без всяких корректив, аналогично с черноземом. Калийные удобрения должны быть с содержанием магния (калий магнезия).

Способы проращивания

Прорастить черенки несложно

Проращивание черенков в домашних условиях осуществляют несколькими способами.

Проращивание в воде

Проращивать виноград лучше по методу Р.П. Радчевского. Он проводил проращивание черенков винограда в воде.

В пластиковую или стеклянную бутылку на 2-3 см наливают воду, в емкость помещают до 10 веток. Чтобы сохранить влагу, верх сосуда закрывают пакетом. Емкость ставят на подоконник, который выходит на южную либо юго-западную сторону. Рост побегов наблюдается через 2 недели, корни также начинают расти в этот время.

Такой способ проращивания виноградных черенков особенно эффективен.

Укоренение в грунте

Укоренением в грунте высаживают черенки начинающие садоводы. Суть метода посадки в том, чубуки сразу ставят в отдельную емкость с грунтом. Гарантии укоренения каждого черенка при использовании такого метода нет. Главное — следить за должным уровнем влаги в грунте.

Проращивание в ткани

Этот метод придумал Н.Л. Пузенко. Он осуществлял проращивание черенков путем заворачивания их в мокрую ткань. Верхушки оставались снаружи, а на саму ткань наматывали пленку. Затем их клали сверху на шкаф или холодильник так, чтобы открытая часть оставалась на свету. Если ткань высыхала, ее опрыскивали для поддержания должного уровня влаги. Корни появлялись спустя 2-3 недели.

Проращивание в опилках

Подготовка черенков к проращиванию должна происходить заранее. Опилки заливают кипятком, ждут их остывания и отжимают лишнюю воду. Затем их насыпают в горшок, формируя слой в 2-3 см. В горшок высаживают чубуки, засыпают второй слой, затем его закрывают пленкой. Опилки периодически увлажняют. Корни появляются спустя 2 недели.

В последнее популярно выращивание саженцев на торфяных таблетках. Чубуки помещают в какую-либо емкость и заливают теплой водой на 10-20 минут. Посередине таблеток делают отверстия, вставляют туда черенки. Их ставят в пластиковый стакан или поддон, на дне которого будет мокрый песок или подготовленные опилки.

Температура в помещении должна быть 20°С-24°C. Следят, чтобы влажность торфяных таблеток оставалась неизменной.

Как проращивать черенки винограда в домашних условиях? Процесс не слишком сложный, хотя и требует некоторых усилий и знаний. Зато после правильного проращивания можно высадить лозу в открытый грунт с уверенностью, что она укоренится там и вскоре даст урожай. Чтобы проращивание было успешным, нужно правильно заготовить и хранить черенки. В конце зимы проводят укоренение, а в начале мая переносят виноградную лозу в открытый грунт.

Проращивание черенков винограда в домашних условиях

Правила посадки саженцев

Посадить виноград саженцами можно весной или осенью.

Весенняя посадка саженцев с закрытой корневой системой

Чаще всего начинающие садоводы высаживают весной приобретенные в питомнике саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).

Перед весенней посадкой саженцы винограда следует закалить. За 2 недели до высаживания в грунт их нужно ежедневно держать на воздухе, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время каждый раз на 30 минут. Первые семь дней лозу надо беречь от солнца. Последние три дня саженцы должны постоянно находиться на улице, если не предвидится заморозков. Высаживать в грунт следует в том случае, когда почва достаточно прогрелась. Лучшее время для посадки – утро или вечер. Нужно стараться выбрать для этого пасмурный день.

Посадочные ямы следует выкопать заранее – пока саженцы закаляются

Ширина квадратной ямы – 0,8 м, глубина примерно такая же. Размер может варьироваться в зависимости от грунта. Если почва глинистая, яму нужно увеличить, если плодородная и рыхлая – сделать меньше.

Грунт из ямы нужно разделить на три части и каждую класть отдельно – плодородный верхний слой (около 25 см), средний слой и наименее плодородный нижний слой. Комья земли нужно тщательно осматривать и убирать корни и личинки садовых вредителей. Затем в яму нужно засыпать следующие компоненты:

• перепрелый навоз или компост – 2 ведра;
• комплексное удобрение (нитроаммофоска) – 300 г;
• зола древесная – 1,5 кг.

Затем нужно высыпать верхний плодородный слой почвы и как следует перемешать в яме. После этого влить два ведра воды. Когда земля подсохнет, высыпать средний слой земли.

Когда саженцы закалятся, можно приступать непосредственно к процессу посадки:

1. Освободить саженцы от упаковки – извлечь его с комом земли.
2. Расположить в подготовленной яме таким образом, чтобы пятка (место образования корней – находится примерно в центре контейнера) оказалась ниже уровня грунта на 35-40 см.
3. Глазок, из которого будет образовываться нижний зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли – так удобнее формировать куст и укрывать побеги на зиму.
4. Засыпать саженец землей нижнего слоя на 5 см ниже расположения глазка, утрамбовать руками, чтобы не было пустот, и полить теплой водой в количестве 1-2 ведер. Когда она впитается заполнить яму землей до верха, но не утрамбовывать, чтобы грунт был рыхлым и пропускал воздух. Чтобы влага меньше испарялась и вокруг растения не образовалась корка, приствольный круг рекомендуется замульчировать.

Винограду обязательно нужна опора. Для молодых саженцев подойдут колышки или трубы.

Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой

Высадка винограда осенью проводится с начала октября и до заморозков. Главный плюс осенней посадки в том, что следующей весной начинается активное развитие молодых кустиков.

Так выглядят саженцы с открытой корневой системой для осенней посадки

Как правильно сажать виноград:

1. Выкопать квадратную яму шириной и глубиной около 0,8 м.
2. Землю из ямы разделить на две части и насыпать их отдельно: верхний плодородный слой – 1/3 всей почвы, остальной грунт.
3. Верхнюю часть земли соединить с перегноем, добавить 1 кг древесной золы, 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения и как следует перемешать. Высыпать смесь в яму, чтобы до верха оставалось 0,5 м и обильно полить водой. Если грунт осядет, добавить земли до первоначального уровня.
4. Яму оставить на две недели, чтобы земля осела. Если посадить виноград в только что выкопанную лунку, он в итоге окажется слишком глубоко.
5. Саженцы перед посадкой нужно замочить на 20 часов. Необходимо обрезать поврежденные корни, а также растущие на верхних узлах.
6. В центр ямы нужно вбить колышек, который будет опорой.
7. Поместить саженец в яму, привязать его к колышку и засыпать оставшейся плодородной почвой, затем добавить остальной грунт, смешанный со щебнем или крупным песком.
8. Саженец окучить, накрыть обрезанной пластиковой бутылкой и полить водой в количестве 3-х ведер.

Подготовка посадочного материала

Виноград высаживают черенками, саженцами или лозой. Черенки подготавливают в феврале или марте. Их осматривают, сухие и поврежденные экземпляры выкидывают. Чтобы проверить жизнеспособность черенка, его сжимают — у здоровых стеблей выступает влага. Срез отливает зеленоватым оттенком. Оставшиеся черенки на 2 суток замачивают в воде, после на сутки помещают в стимуляторы роста: «Атлет», «Крезацин» или «Корневин». Они укрепляют иммунитет растения, повышают его холодостойкость, улучшают вкусовые качества будущих плодов.

При выборе саженцев обращают внимание на корни. Их должно быть не менее 4 — чем больше, тем лучше развивается корневая система. У здорового саженца корни крупные, длинные и упругие

Срез должен быть влажным и белым. Не подходят для выращивания тонкие саженцы с сухими и вялыми корнями. Это говорит о том, что растение болеет и после высадки в открытый грунт погибнет. Рекомендуемая длина саженца — 30-40 см. Иногда у 2- или 3-летних саженцев уже есть 1-2 лозы. Если они большие, то быстро приживутся и сразу дадут несколько здоровых побегов. Диаметр лозы должен быть не менее 3 мм

У здорового саженца корни крупные, длинные и упругие. Срез должен быть влажным и белым. Не подходят для выращивания тонкие саженцы с сухими и вялыми корнями. Это говорит о том, что растение болеет и после высадки в открытый грунт погибнет. Рекомендуемая длина саженца — 30-40 см. Иногда у 2- или 3-летних саженцев уже есть 1-2 лозы. Если они большие, то быстро приживутся и сразу дадут несколько здоровых побегов. Диаметр лозы должен быть не менее 3 мм.

Если для посадки сразу используют лозу, то ее обрабатывают 3% раствором железного купороса. Для приготовления требуется 1 л воды и 30 г вещества. Лоза не должна быть слишком длинной, так как возрастает риск поражения микробами и грибками

Рекомендуется обратить внимание на ее эластичность и отсутствие трещин и пятен

Подготовка почвы

Почву для весенней посадки заготавливают осенью. На южном и солнечном месте выкапывают посадочную яму глубиной 80 см, диаметром 70-90 см. Чтобы грунт был воздухопроницаемым, на дно ямы закладывают дренажный слой 10 см из битого кирпича или камня. Перед зимой яму удобряют питательной смесью — 1 кг сухой древесной золы, 800 г суперфосфата, 1 кг перегноя. Затем обильно поливают теплой водой. Весной перед посадкой грунт перекапывают на 60-80 см.

Выбор и подготовка места

Основное требование к выбору места — максимально использовать солнце и тепло. Участок должен весь световой день хорошо освещаться солнцем.

Даже частичная полутень от стоящих поблизости высоких зданий или растущих деревьев если и не окажется роковой, то созревание ягод винограда точно не ускорит, а тем более не улучшит их вкусовые качества.

Не подходят для посадки виноградной лозы болотистые участки, низины, регулярно затапливаемые талыми или дождевыми водами, а также участки с высоким уровнем залегания подгрунтовых вод. Хотя в последнем случае качественно выполненный дренаж участка поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

Учитывая выше изложенное, лучшим местом для посадки виноградного куста или закладки нового виноградника будет южный или юго-восточный склон пологого холма, хорошо освещенный солнцем.

Подготовка заключается в глубокой — на глубину штыка лопаты — перекопке участка с одновременным внесением удобрений. Из органических при перекопке участка предпочтительней внести перепревший навоз или хорошо вызревший компост, а из минеральных — фосфорные и калийные удобрения.

Высаживают саженец в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Размеры этой ямы приходится делать достаточно большими — как минимум 0,8Х0,8Х0,8 м, хотя многие садоводы предпочитают ее выкапывать еще более глубокой — до 1 м.

Традиционно на дне ямы обустраивается дренажный слой, а затем засыпается питательная смесь, состоящую из равных частей дерновой земли, перегноя и песка, хорошо перемешанных и обогащенных 400-500 г нитрофоски.

Но в условиях средней полосы многие садоводы, чтобы вынудить виноград укоренится поглубже, меняют эти два слоя в яме местами.

Сначала на дно ямы слоем в 20-25 см засыпают питательную смесь, а затем обустраивают 10 см дренажный слой из щебня крупных фракций или крупных кусков битого кирпича.

Через эту преграду саженец в поисках питательных веществ будет активно растить свои корешки вниз, что способствует лучшему укоренения саженца и более надежной защите его корневой системы от зимних морозов.

Готовь сани летом

Размножают винную ягоду и черенками. Это самый дешевый способ расширить виноградник за счет своего посадочного материала. Когда новый сорт окрепнет, разрастется, планирую заняться их проращиванием в больших масштабах, на продажу.

Для заготовки черешки нарезаю осенью, при подготовке виноградника к зимовке. Подходят крепкие однолетние побеги диаметром не менее 8 мм, желто-коричневого оттенка, без признаков болезней.

Длину выбираю так, чтобы на один чубук приходилось 4 почки. Обрезаю лозу с наклоном, отступая от верхнего глазка на 2 см.

Ровный срез делаю на расстоянии 3 см от нижней почки. На день замачиваю стебли в чистой воде, еще на сутки – в растворе медного купороса (моя соседка использует насыщенную марганцовку). У «протравленных» черешков снижается вероятность поражения грибковыми заболеваниями.

Внизу для лучшего корнеобразования иголкой делаю вертикальные надрезы по 2-3 см. Оставляю для просушивания на 1-2 часа, связываю пучками, укутываю пленкой и кладу в подвал.

За зиму несколько раз перебираю черенки, осматриваю на предмет образования гнили. В феврале приступаю к проращиванию в самодельных пленочных стаканах, предварительно отсортировав крепкие, высохшие, гнилые чубуки. По весне новые кустики пересаживаю. Как правильно это сделать – тема для отдельного разговора.

Когда кусты принимаются быстрее у вас?

Какая агротехника вам ближе?

Может быть, известны другие секреты виноградарского искусства?

Порекомендуйте статью друзьям в соцсетях.

Ольга Фатеева

Готовим ямы под саженцы винограда

Посадочные ямы должны быть подготовлены задолго до покупки саженцев. Если предполагается весенняя посадка, ямы лучше сделать еще осенью. А при посадке винограда в сентябре-октябре следует озаботиться этим вопросом за 1 —2 месяца до начала работ. Для этого вам нужно выкопать яму размером 80 х 80 см. Верхний плодородный слой фунта В 1,5 — 2 штыка лопаты сложите на одну сторону, а расположенный ниже — па другую. Верхний слой земли смешайте с двумя ведрами перегноя или перепревшего навоза, 200 г суперфосфата, 200 г древесной золы и 100 г сульфата аммония. Этой почвосмесью засыпьте посадочную яму примерно на 2/3 ее объема, сверху должен располагаться «бедный» грунт слоем 10 — 15 см. Яму необходимо пролить водой и оставить в таком виде до момента посадки.

Уход за молодым виноградом

Уход за саженцами весной заключается в борьбе с вредителями и болезнями. Для профилактики грибковых заболеваний проводят опрыскивания бордоской жидкостью. От паутинного клеща, виноградной мошки используют хозяйственного мыло – на 1 л воды потребуется 1 кусок. Посаженные весной кустики винограда первые две недели необходимо притенять, чтобы защитить от солнечных лучей. Для этого можно использовать спанбонд, затеняющую сетку, другие подходящие материалы.

После посадки лозу нужно обильно поливать. Первый раз поливают непосредственно во время посадки, затем через 10-15 дней, далее – каждые 2 недели. Если стоит жара, делают это чаще. Вода обязательно должна отстояться. На один куст требуется -5-10 л.

При посадке винограда вносят удобрения – их хватает растению на два-три года, поэтому необходимости в дополнительных подкормках нет. Можно внести удобрения в конце лета, чтобы куст лучше подготовился к зимовке. Нужно приготовить смесь из суперфосфата (20 г) и сернокислого калия (10 г) – это количество рассчитано на 1 кв. м.

После осенней посадки саженец необходимо в подготовить к зиме

Заготовка и хранение чубуков

Зимой виноградари не дремлют. Помимо того, что они подготавливают инструменты, корректируют свои записи, запасаются средствами для обработки, они еще подготавливают к укоренению запасенные черенки. Одним из самых доступных способов является посадка винограда черенками. Зимой же их можно укоренить. Новички считают это трудным занятием, но опытные садоводы – одним из перспективных путей для размножения данной культуры.

Для этого, после первых заморозков, нужно нарезать лозу винограда на отдельные фрагменты. Черенок должен быть хорошо вызревшим, светло-коричневого цвета, не иметь пятен или других механических повреждений. Проверить вызревание лозы очень просто. Нужно провести рукой по ней, если она тёплая, значит – вызрела. Холодная поверхность значит, что этой лозой пользоваться не стоит. Черенок должен быть длиной 40–50см и иметь на себе три-четыре глазка. С противоположной стороны самого нижнего глазка должен располагаться обрезанный усик.

Температура хранения для приготовленных черенков должна быть от 0℃ до +5℃. Располагаться они могут в погребе, на поверхности с песком. Перед закладкой саженцы необходимо окунуть в розовый раствор марганцовки. Делается данная операция для того, чтобы уничтожить имеющуюся на саженце инфекцию. А после просыхания черенки можно закладывать на хранение. Вся последовательность данного процесса имеется на видео.

Несколько раз за зимний период, обычно два–три раза, веточки осматривают, вытирают их насухо чистым материалом, а потом кладут на прежнее место. Некоторые садоводы, которые размножают виноград черенками, весной хранят черенки в холодильнике. Они заворачивают посадочный материал в целлофановый пакет и кладут на нижнюю полку.

Посадка саженцев винограда с защитным чехликом

При посадке саженцев с ук­рывным холмиком корни на пятке растут хуже, чем на вы­шерасположенных узлах. Если не предпринимать никаких мер, возникает опасность пе­рехода саженцев на питание от верхних росяных корней. В результате развитие пяточных корней тормозится, а в суро­вые зимы саженцы или взрос­лые кусты могут вымерзнуть. Чтобы этого не происходило, проводят катаровку (удаление верхних росяных корней). Кус­ты откапывают на глубину 25- 30 см и секатором или острым ножом на длине 18-20 см кор­ни обрезают. Места срезов обязательно дезинфицируют 3-5%-ным раствором медного купороса, 5%-ной бордоской жидкостью, 0,2%-ным водным раствором борной кислоты. Для предотвращения попада­ния инфекционной микрофло­ры места срезов присыпают чистым речным песком, пер­литом и т. п.

Хорошие результаты дает применение полиэтиленового чехлика, который изолирует верхнюю часть саженца от не­посредственного контакта с почвой и предотвращает об­разование поверхностных корней. В результате отпадает необходимость проводить ка­таровку. Полоски полиэтилена толщиной 100-150 микрон, шириной и длиной 40-45 см очень свободно в два оборота оборачивают вокруг саженца. В сложенном состоянии чех- лик имеет размер 10×40 -45 см. Низ и верх подвязыва­ют хлопчатобумажной легко- перегнивающей тесьмой. Вы­саживают обычными способа­ми. Чехлик на 5-7 см должен выступать над поверхностью почвы (рис. 10).

Можно вместо полиэтиле­нового чехлика использовать защитные трубки из разрезан­ных вдоль оси двухлитровых ПЭТ-бутылок (рис. 11). Для закрытия продольной щели разрезанную бутылку обора­чивают в виде трубки диамет­ром 5-7 см вокруг штамба са­женца и снаружи присыпают грунтом. Пластиковая трубка затрудняет развитие корней и предохраняет корнештамб от механических повреждений при проведении окучиваний, разокучиваний и прочих работ в этой зоне. Чтобы при удале­нии поросли, развившейся на корнештамбе внутри трубки, трубку можно было снять лег­че, ее снаружи обсыпают пес­ком (рис. 12). Предотвратить попадание почвы внутрь труб­ки можно с помощью полиэти­леновой пленки, укрыв ею грунт вокруг куста. Увеличить жесткость трубки можно, пос­тавив внутрь разрезанное (с пластикового водопровода диаметром 2 дюйма и более) распорное кольцо и стянув его проволокой. При укрытии кус­тов на зиму верхний торец трубки прикрывают полиэти­леновой пленкой, предотвра­щающей попадание почвы внутрь, обвязывают шпагатом и присыпают песком (рис. 13). Весной можно легко разокучить и снять полиэтиленовую предохранительную пленку.

Посадка винограда весной

• Примерно за месяц до высадки саженцев в открытый грунт их нужно проверить на пригодность и жизнеспособность, саженец должен иметь один хороший побег, который при высадке укорачивают на 2−3 см обязательно удаляются верхние корешки.
• Обязательно нужно внимательно осмотреть корни и лозу на предмет повреждений. На срезе лоза должна быть ровного зеленого цвета.
• Для лучшего укоренения нужно замочить корни за 2−3 дня до посадки. Сделать это можно как в специальном растворе, который можно приобрести в магазине, так и в воде с добавлением марганцовки (небольшого количества). Следует удалить почерневшие или сухие коренья.
• При высадке в почву корни нужно как следует расправить, проследить чтобы не было заломов. растение при посадке нужно располагать под небольшим уклоном, желательно в северную сторону.

Осенняя подготовка почвы для посадки винограда

• выкопать посадочные ямы, расстояние между которыми должно учитываться в зависимости от предпочтений сорта винограда: для слаборослых и среднерослых от одного до полутора метров, а для сильнорослых — около двух метров.
• на дно ямы следует укладывать дренаж, в качестве которого можно использовать битый кирпич, щебень или керамзит.
• затем яму следует заполнить почвой, предварительно смешав её с органическими удобрениями (доломитовая мука, дерновая земля, перегной).
• для дальнейшего удобства полива, рядом с ямой можно вкопать пластиковые или металлические трубы, через которые и осуществляется дальнейший полив растений непосредственно под корень.

Весной же, в подготовленные с осени ямки, следует высадить подготовленные саженцы. Посадка винограда весной в Подмосковье должна осуществляться на глубину от 30 до 50 см.

А также при посадке винограда в Подмосковье необходимо учесть, что в этом регионе виноград нужно будет урывать на зиму, чтобы он не вымерз. Поэтому посадочную яму нежно засыпать не полностью, то есть недосыпать на 5−7 см. После посадки саженец нужно обильно полить водой — 1−2 ведра.

Видео: Посадка саженца винограда в Подмосковье

Видео: Осенняя посадка винограда в Подмосковье

Стоит отметить, что весной, то есть в мае — июне высаживают саженцы с закрытой корневой системой, так как они укореняются лучше остальных, а осенью, в сентябре — октябре — с открытой. Такой виноград при правильном уходе имеет стопроцентные шансы на приживаемость и дальнейший полноценный рост.

Ещё один немаловажный аспект для выращивания винограда в Подмосковье — это выбор места для посадки и дальнейшего ухода за ним. Следует помнить что виноград — это теплолюбивое растение и нуждается в обилии солнечных лучей, тепла и света, но при этом, оно должно быть защищено от сквозняков и сильных ветров. Очень хорошо если это будет южная стена дома, или хозяйственной постройки, или забор. Также виноград можно выращивать на открытых площадках, размещая его рядами.

К почвам эта культура неприхотлива, но не любит заболоченные местности, поэтому сажать её надо вдали от грунтовых вод.